- Piemonte
Tido em alta estima, Serralunga Barolos ganhou, ao mesmo tempo, a reputação de bestas ferozes e tânicas. No entanto, os vinhos de hoje estão mais acessíveis do que nunca, acha Stephen Brook
Serralunga em resumo
Área sob videira 450ha 345ha são para Barolo (Barolo DOCG: 1.771ha), 770 produtores
Rendimento máximo 56hl / ha
Sabores típicos frutas vermelhas, rosas, violetas, alcatrão, couro, tabaco
Não é por acaso que alguns dos vinicultores mais famosos do Piemonte - como Angelo Gaja, Bruno Giacosa e Giacomo Conterno - possuem vinhedos em serralunga, embora suas vinícolas estejam localizadas em outros lugares. visto pelos consumidores como o mais formidável dos vinhos por causa de sua intensa estrutura tânica, o serralunga Barolos são vistos com admiração por pessoas de dentro.
A sabedoria convencional diz que, de todas as aldeias dentro da zona de Barolo, serralunga d'Alba produz os vinhos mais tânicos e atrasados. Freqüentemente, a sabedoria convencional está correta, mas nem sempre. Pela minha própria experiência, os vinhos serralunga, especialmente quando jovens, podem ser muito difíceis de provar, em contraste, digamos, com os vinhos mais suaves e acessíveis do distrito de La Morra, a noroeste.
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Nos últimos anos, porém, deixei de temer os voos dos vinhos serralunga nas degustações às cegas do Barolo. Vintages como 2009 e 2010 produziram vinhos com acessibilidades surpreendentes. Os vinhos permanecem estruturados e poderosos, mas eles parecem fazer menos um ataque tânico no palato do que seria o caso 15 ou 20 anos atrás. Os estilos de vinificação, bem como o terroir, desempenham um papel, é claro. Há vinhos ocasionais, ferozes, extraídos de La Morra, assim como vinhos flexíveis e acessíveis de serralunga.
Uma mistura de terroir
Os vinhedos ficam ao longo de uma cordilheira ao norte da cidade de Monforte. No extremo norte, a uma altitude relativamente baixa, encontram-se os extensos vinhedos pertencentes a Fontanafredda. A estrada continua para o sul até o vilarejo de Baudana, para o leste ficam os famosos locais de Cerretta e Prapò. Mais a sul, encontra-se a célebre vinha Lazzarito e, em seguida, a própria aldeia de serralunga, com o seu castelo assimétrico a dominar a paisagem. A oeste encontram-se crus distintos como Vigna Rionda, Briccolina e ornato, e no ponto mais ao sul estão os crus de Cascina Francia e Arione.
A comuna está longe de ser uniforme em seu terroir e exposição. Os locais voltados para o leste tendem a dar vinhos com maior acidez e, às vezes, taninos mais agressivos. Os voltados para o oeste conferem taninos potentes e aveludados. No entanto, como tantas vezes no Barolo, tais generalizações podem ser perigosas: outros fatores como altitude, seleção clonal e idade da videira podem afetar o caráter de um vinho, bem como a exposição. Os locais altos tendem a ser menos úmidos do que os mais baixos, e isso pode ajudar no processo de maturação.
Serralunga difere das demais comunas no tamanho de seus crus, que tendem a ser bem menores. Isso pode explicar em parte porque os vinhedos sempre foram valorizados pelos produtores Barolo. Existem muitas propriedades excelentes na zona - Fontanafredda, Luigi Pira, schiavenza, Massolino e Rivetto, para citar apenas algumas - e os forasteiros consideram-se afortunados por possuírem parcelas aqui. Gigi Rosso tem orgulho do vinho que faz de Arione, Vietti faz vinho de Lazzarito, Giacomo Conterno de Cascina Francia e Bruno Giacosa de Falletto. O principal Barolo de Pio Cesare é geralmente feito de ornato, e a única excursão de Angelo Gaja em Barolo é seus sperss, seu nome para o pacote que ele possui dentro de Rivette e Marenca.
A explicação geológica para o caráter coerente de tantos vinhos serralunga não é misteriosa. Nas caves de produtores como Enrico Rivetto, o solo fica exposto. O que é claramente visível é o subsolo: uma camada muito compacta de argila conhecida como bandas margas de calcário e elementos minerais percorrem a marga, que é flexível o suficiente para permitir que as raízes da videira descam. Acima da marga há uma camada de solo superficial que varia em espessura de 70 cm a 2 m. No norte da comuna, há menos argila e os vinhos nem sempre têm a estrutura dos que rodeiam a própria aldeia.
Veronica Santero, enóloga de Palladino, explica que embora as chuvas tendam a escorrer pelas encostas íngremes, a neve do inverno, bastante comum, permite que a umidade penetre na marga, que, mesmo no verão, pode ser úmida e elástica ao toque . Essas reservas de água permitem que as vinhas mais velhas suportem até os verões mais tórridos.
Rivetto está tentando maximizar essa retenção de água plantando uma cobertura verde entre as fileiras de seus vinhedos. Santero não tem dúvidas de que a estrutura do solo é o que dá longevidade aos vinhos, razão pela qual Palladino lança seus vinhos pelo menos um ano depois da maioria dos outros produtores, para amaciar esses taninos.
Giampaolo Pira de Luigi Pira concorda. ‘É o solo que dá estrutura, acidez e taninos aos vinhos. Mesmo Barbera cultivado aqui pode se assemelhar a Barolo em sua estrutura. '
O dinâmico Rivetto mostra que Serralunga goza de grande reputação há muito tempo. ‘Havia apenas algumas vinícolas há 50 anos, então os produtores vendiam suas uvas aos corretores. Se você veio de La Morra, os corretores iriam questioná-lo sobre a localização de seus vinhedos. Mas se você fosse de Serralunga, pagavam um preço alto sem interrogatório. Isso porque os vinhedos de La Morra são muito menos consistentes do que os de Serralunga. '
Ele não acredita que Serralunga Barolos seja mais agressivo em seus taninos. 'Pelo contrário, acredito que eles têm os taninos mais nobres de todas as zonas Barolo - só que são taninos verticais e precisam de tempo para se espalhar e refinar. Antigamente as vinhas podiam ter aromas vegetais quando jovens, mas agora que temos safras muito mais quentes isso já não é o caso, e os taninos também se tornaram mais redondos de perfil.
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‘Lembre-se também de que os produtores de Serralunga são muito tradicionais’, diz Rivetto. ‘Muitos dos produtores Barolo, como Elio Altare, que passou um tempo na França no início dos anos 1980, vieram de La Morra. A geração que aí cresceu teve curiosidade pelas barricas e pelas novas técnicas de vinificação e envelhecimento em barricas. Aqui, os produtores tendem a ser muito mais velhos e mais conservadores.
Até cerca de 30 anos atrás, a maioria dos produtores de Serralunga vendia suas uvas para Fontanafredda, da mesma forma que os produtores da própria aldeia de Barolo vendiam suas frutas para o produtor mais importante dessa comuna, Marchesi di Barolo.
‘Então Fontanafredda produziu a maior parte do vinho daqui e, assim, ditou o estilo que as novas vinícolas daqui seguiriam. Os vinhos Fontanafredda da década de 1980 eram muito tânicos e isso era visto como a norma para a fruta Serralunga. Nossa tipicidade não deriva apenas do terroir e do clima, mas também das tradições culturais da localidade. '
Embora requinte não seja a primeira palavra que vem à mente ao descrever os vinhos de Serralunga, não há dúvida que os vinhos ganharam em requinte nos últimos 20 anos. Pode haver alguns monstros musculosos por aí, mas a maioria dos Barolos daqui, embora ainda robustos, são equilibrados e complexos. Ainda podem agredir o paladar quando jovens, mas vale a pena conhecê-los. E com o conhecimento vem uma admiração crescente.
Escrito por Stephen Brook
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