Stielweg e Domdechaney, vinhedos artísticos de Rheingau, na Alemanha
O ponto forte do Rheingau são seus Rieslings secos, embora sua reputação seja por vinhos doces. STEPHEN BROOK descobre por que a mensagem ainda não foi enviada.
acaso jovem e inquieto
O Rheingau deve ser a principal região vinícola da Alemanha. Afinal, é o coração de Riesling, onde a acidez natural da uva pode ser perfeitamente equilibrada por seu intenso frutado. Mas, por muitos anos, parece ter ficado furado sob a água, mancando pelos mares agitados da moda do vinho. Esta nobre variedade branca foi mencionada pela primeira vez em um documento em 1435 e pode muito bem ter estado presente nos vinhedos décadas antes. O próprio Rheingau é baseado na tradição e na história: visto do Reno que flui sob seus 3.000ha (hectares), ele oferece uma silhueta de castelos, mansões e mosteiros, e ainda é dominado por propriedades que pertencem a domínios nobres ou anteriormente eclesiásticos.
Essa percepção de uma região vinícola de baixo desempenho - com grande renome, mas popularidade limitada - é uma espécie de distorção. A qualidade dos vinhos é agora extremamente elevada, o que raramente acontecia há 20 anos e o Rheingau é a primeira das regiões vinícolas alemãs a implementar um sistema de classificação de vinhas. Se sua imagem não coincide com seu desempenho real, pode ser porque seus produtores vêm discutindo entre si há duas décadas sobre questões estilísticas. Em meados da década de 1980, eu estava pesquisando um livro sobre vinhos doces e convoquei um produtor proeminente, o jovem Bernhard Breuer, da propriedade de Georg Breuer. Em sua sala de degustação, ele alinhou dezenas de garrafas, modernas e antigas, para eu provar. 'Estou feliz em mostrar a você uma variedade de vinhos doces', ele me disse, 'mas você tem que entender que no passado os Rieslings de Rheingau eram secos.'
Stephen Ress, da propriedade Balthasar Ress em Hattenheim, concorda. 'Mas eles estavam secos porque os vinhos foram mantidos em barris por pelo menos três anos e, em seguida, em garrafa por alguns anos. Foi apenas nas últimas décadas que desenvolvemos a tecnologia de refrigeração e filtração que permitiu aos enólogos interromper a fermentação e deixar algum açúcar residual no vinho. Um século atrás isso não era possível, pois os vinhos continuaram fermentando até que finalmente pararam, quando já estavam bastante secos no paladar. ”Mas na década de 1970, 70% dos vinhos de Rheingau, manipulados por novas tecnologias e dosados com süssreserve (suco de uva não fermentado), eram bastante doces. Não surpreendentemente, muitos logo presumiram que esse era o estilo autêntico de Rheingau Riesling. Breuer e muitos outros estavam determinados a combater essa suposição, pois acreditavam que altos níveis de açúcar residual não só resultavam em vinhos que não combinavam com a comida, mas que o açúcar residual muitas vezes disfarçava uvas de baixa qualidade e supercropuladas. Em 1984, Breuer co-fundou a associação de produtores Charta, que se comprometeu a produzir sob seu logotipo vinhos feitos com padrões de qualidade superiores aos exigidos pelas leis de vinho de 1971 e que eram estilisticamente semelhantes: vinhos secos, com 9-12g de açúcar residual equilibrado por alta acidez. O falecido Graf Matuschka-Greiffenclau, outro cofundador da Charta e proprietário da grande propriedade Schloss Vollrads, organizou incontáveis banquetes para demonstrar como Charta Rieslings combinava bem com uma grande variedade de pratos. No início da década de 1990, Breuer e Graf Matuschka estavam dando um passo adiante, argumentando a favor de uma classificação de vinhedos que permitiria aos produtores destacar os principais locais de vinhedos - Steinberg, Erbacher Marcobrunn e assim por diante - nos rótulos, suprimindo os nomes dos menos sites. Essa era uma prática tradicional na região até que as leis do vinho de 1971 proclamaram que todos os locais de vinhedos tinham o mesmo mérito.
Depois de uma luta longa e às vezes acirrada, uma classificação foi finalmente aprovada no final de 2000. Apesar de todas essas iniciativas, a imagem do Rheingau permanece confusa. Propriedades com um forte mercado interno tendem a seguir o exemplo de Breuer, concentrando-se em vinhos essencialmente secos, comercializados sob o nome da propriedade ou vila - exceto quando os vinhos vêm de vinhedos renomados, e lançando vinhos nobremente doces apenas em safras excepcionais. Há pouca coesão estilística no Rheingau, embora os vinhos secos superem os doces.
Quinze anos atrás, os secos Rheingau Rieslings eram freqüentemente austeros demais para seu próprio bem. Mesmo muitos vinhos Charta eram muito ricos em acidez para seu conforto. Hoje, os vinhos são mais equilibrados, e os principais produtores reduzem voluntariamente a produção para cerca de 50 ou 60 hl / ha e administram seus vinhedos usando o mínimo de herbicidas e pesticidas que destroem o solo. O rendimento máximo em Rheingau é 88hl / ha, mas o que não é amplamente percebido é que a superprodução pode ser transportada para anos potencialmente mais magros. A principal associação de produtores orientados para a qualidade da Alemanha, a VDP, insiste em um rendimento máximo de 75 hl / ha em Rheingau, mas também aqui há lacunas. ‘Toda essa regra significa’, explica Breuer, ‘é que se você cultivar 85 hl / ha um ano, você só pode engarrafar 75 com o logotipo VDP, mas não há nada que o impeça de usar o resto em um engarrafamento regular. Então, teoricamente, você ainda pode produzir o quanto quiser, e um vinhedo com cultivo excessivo dará vinhos diluídos em toda a linha, incluindo os vinhos com o logotipo VDP! Minha própria opinião é que qualquer produção excedente deve ser enviada para destilação. '
Explorando o Rheingau
À medida que se explora o Rheingau, começa-se a compreender sua diversidade. Sua faixa de vinhedos voltados para o sul flanqueiam o Reno no ponto onde, tendo fluído para o norte por um longo período, ele vira para o oeste por cerca de 30 km antes de retomar sua passagem para o norte em Assmannshausen. Entre o rio e as florestas do sopé do Taunus encontram-se vinhas, os locais mais próximos do rio gozam das temperaturas mais amenas, enquanto os do interior são um pouco mais frescos e desfrutam de uma estação de cultivo mais longa. A leste, os solos sedimentares protegidos de Hochheim fornecem os vinhos mais ricos e robustos da região.
a lista negra da 4ª temporada, episódio 13
As propriedades não diferem muito em sua abordagem de vinificação. Alguns usam leveduras selecionadas, outros preferem leveduras indígenas. A maioria favorece uma fermentação longa e fria, frequentemente por muitos meses. Muitas propriedades mantêm os barris clássicos de 1.000 litros para fermentar e envelhecer o vinho, outras mudaram parcial ou totalmente para o aço inoxidável. Alguns engarrafam cedo para reter o frutado fresco dos vinhos, outros engarrafam mais tarde para realçar a complexidade do vinho, em vez de suas características de frutas primárias. Talvez as diferenças mais significativas sejam aquelas que persistem com a vinificação de alta tecnologia pela qual a Alemanha se tornou famosa, que clarificam o mosto, muitas vezes por centrifugação, antes da fermentação, e aquelas que preferem a sedimentação natural e o envelhecimento sobre as borras finas. Nos últimos anos, houve mudanças nos padrões de propriedade. Muitas propriedades minúsculas desapareceram, seus vinhedos foram absorvidos por vizinhos maiores e algumas propriedades maiores, como Groenesteyn e Aschrott, foram vendidas.
Também houve uma mudança nas gerações, e propriedades antes sem brilho como Spreitzer foram transformadas em estrelas em ascensão de Rheingau, neste caso oferecendo uma variedade de vinhos elegantes e saborosos a preços razoáveis. Outros recém-chegados incluem as famílias Flick e Barth, que estão rapidamente fazendo seu nome. O jovem Johannes Eser agora está fazendo os vinhos em Johannishof, que produz uma proporção maior de vinhos não secos do que a maioria das outras propriedades. Outras estrelas da região são Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (principalmente por seus elegantes Pinot Noirs), Breuer, Weil (renomado pelos mais deslumbrantes e caros TBAs, mas também merece sua reputação por vinhos secos concentrados) e Peter Kühn em Oestrich. Kühn é modesto ao ponto da timidez, mas um passeio com ele pelos vinhedos diz tudo o que você precisa saber sobre sua dedicação: os sistemas de treliça ao estilo borgonhês, a densidade maior, a insistência em controlar a produção por podas severas. Os vinhos são gloriosos: até o mais simples Rheingau Riesling é delicioso.
recapitulação do episódio 4 da temporada 2 de quantico
Há um punhado de propriedades de baixo desempenho ainda por aí, especialmente entre os maiores domínios aristocráticos que carecem do toque pessoal de um proprietário / vinicultor intimamente envolvido. Mas, no geral, a qualidade no Rheingau é extremamente alta. Se o mundo como um todo não percebe, não é inteiramente porque somos cegos demais para apreciar as glórias de Rheingau Riesling. Em grande parte, é porque a região tem sido muito dominada por lutas internas e guerras de estilo para apresentar uma frente unificada ao mundo do vinho.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
Stephen Brook é um editor colaborador da Decanter.
