As regiões toscanas Colli Fiorentini e Colline Pisane há muito estão sob a sombra do Chianti Clássico. ROSEMARY GEORGE MW descobre o que cada região está fazendo agora para afirmar sua identidade
Existe o Chianti, depois existe o Chianti - ou, para ser mais preciso, existe o Chianti Classico e depois o sotto zoni espalhado pelas suas margens, nomeadamente, os Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli e Rufina . Enquanto alguns desses sotto zoni permanecem obscuros, outros estão encontrando maneiras de estabelecer uma identidade à sombra do Chianti Clássico. O Colli Fiorentini e o Colline Pisane fornecem um contraste interessante em sua abordagem do problema.
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O Colli Fiorentini é uma área diversificada que cobre cerca de 17 comunidades ao sul de Florença e a leste e oeste de Chianti Classico, estendendo-se de Rufina no nordeste a Montespertoli no sudoeste. Alguns vinhedos se aninham nos subúrbios de Florença, enquanto outros ficam ao lado do Chianti Classico, praticamente sem diferença entre os dois, então algumas propriedades fazem Chianti Classico e Chianti Colli Fiorentini. Aqui a diferença pode ser mais de método do que de terroir, com o Chianti Colli Fiorentini sofrendo uma maceração mais curta, ou envelhecendo em garrafões tradicionais ou tonéis de cimento, ao invés de barricas. Os lucros na produção de Colli Fiorentini não permitem a produção de vinho cara - um hectolitro de Chianti Classico é vendido por 800.000 liras, em comparação com 550.000 liras para Colli Fiorentini e 400.000 liras para Chianti simples.
Mas os produtores de Chianti Colli Fiorentini não se intimidam com isso. Eles acreditam fortemente que as colinas florentinas têm uma identidade específica que pode ser desenvolvida e promovida. Conversei com o conde Ferdinando Guicciardini, cuja família é proprietária do castelo de Poppiano há mais de 800 anos. Ele é presidente do consórcio de produtores recém-formado, que agora compreende 25 membros da região. O consórcio destina-se apenas aos produtores. Excluem-se os comerciantes que compram vinho a granel, visto que os seus interesses são opostos aos dos produtores. O consorzio tem um objetivo preciso: vincular a imagem do vinho à sua área. Para a contagem, a marca de Chianti é um ponto fraco que precisam para enfatizar as diversas características dos diversos sotto zoni. O objetivo é trabalhar em conjunto para promover a região e os seus vinhos. Em termos gerais, o clima do Colli Fiorentini é mais ameno do que no Chianti Clássico. Também há uma diferença significativa de altitude, uma média de 150 metros para o Colli Fiorentini, em comparação com 300–350 metros para o Chianti Classico, o que tem um efeito perceptível na temperatura, certamente durante a primavera. O solo em si é principalmente albarês, uma mistura de argila e pedras de origem aluvial, também encontrada no Chianti Clássico. Os membros do consorzio identificam suas garrafas com um logotipo, o leão galopante - parte do brasão de Florença - e a palavra ‘Firenze’ é proeminente no rótulo. No entanto, eles não vivem apenas de Chianti Colli Fiorentini. O efeito dos super-toscanos é sentido em toda a Toscana, e os Colli não são exceção.
É o caso de Lanciola, nos subúrbios de Florença, onde Giovanni Guarnieri vai além do Chiantis Classico e do Colli Fiorentini. Seu vinho principal, tinto e branco, é Terricci, assim chamado porque sua propriedade fazia parte da propriedade da velha família florentina de Ricci. O branco, um Chardonnay puro, inclui algum vinho que é fermentado e envelhecido em barricas, sendo posteriormente misturado com vinho vinificado em cubas de inox, com algum contacto pelicular. Comparado com alguns Chardonnay da Toscana, é bastante delicado, com um toque de carvalho, mas discreto e fresco. Red Terricci é uma mistura de Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Guarnieri relutou em divulgar as proporções exatas e para o meu paladar a influência das novas barricas de carvalho era muito óbvia, com notas doces de baunilha, além de frutas e taninos. Para se divertir, ele também tem um hectare de Pinot Noir. Tentar fazer Pinot Noir na Toscana é como fazer uma aposta, diz ele.
Uma mudança de propriedade ou geração pode ter um impacto considerável na dinâmica de uma propriedade. Um exemplo importante é Castelvecchio, perto do vilarejo de San Pancrazio, que está se beneficiando com a colaboração de uma equipe de irmãos e irmãs, Stefania e Filippo Rocci. O avô comprou a propriedade em 1960 e até 1991 o vinho era vendido a granel, seu pai abriu caminho para a mudança, mas desde 1998 eles vêm desenvolvendo suas vendas em garrafa, não só com Chianti Colli Fiorentini, mas também Il Brecciolino, um blend de Sangiovese e Cabernet Sauvignon, que gozam de pelo menos 15 meses de envelhecimento em carvalho novo, para dar alguma fruta doce e taninos firmes.
Hills of Abundância
Enquanto os principais produtores do Colli Fiorentini tentam promover as associações florentinas de seu Chianti, em nítido contraste apenas um produtor no Colline Pisane, o pequeno grupo de colinas fora de Pisa, realmente coloca as palavras ‘Colline Pisane’ em seu rótulo. Todos os outros produzem Chianti simples, sem qualquer menção a Pisa. A solução é criar um novo DOC, Terre di Pisa, que engloba os vários vinhos que foram desenvolvidos como uma alternativa ao Chianti. Os critérios de produção ainda não foram definidos definitivamente, mas as linhas gerais permitem duas opções - a saber, um vinho que é um blend de castas, com um mínimo de 60% Sangiovese, e Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon e Merlot ou um vinho que indica uma única variedade no rótulo, como Cabernet Sauvignon, Merlot ou Syrah, e contém no mínimo 85% dessa variedade. Um outro requisito é um mínimo de 5.000 vinhas por ha (hectare). O rendimento máximo é limitado a 1,5 kg por videira. O envelhecimento em madeira de doze meses é obrigatório, nem o vinho pode ser vendido até pelo menos 18 meses após a vindima. Se o Terre di Pisa for aceito, como eles esperam, dentro de três ou quatro anos, isso criará uma anomalia, pois o vinho DOCG, Chianti, será considerado inferior ao DOC Terre di Pisa. No entanto, ninguém parece muito preocupado.
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Ginevra Venerosi Pesciolini da Tenuta di Ghizzano explica. Ela costumava produzir Chianti Colline Pisane, mas desistiu de fazê-lo após a safra de 2000. Ela tem apenas 14ha (hectares) de vinhedos e seu Chianti era um dos mais caros da região, com 14.000 liras por garrafa (a média é de 10.000-12.000 liras). Com as mesmas vinhas ela pode fazer o aclamado Venerosa, uma mistura de Sangiovese e Cabernet Sauvignon com uma pitada de Merlot, que será vendida por 45.000 liras. Agora ela está apresentando Nambrot, em homenagem ao fundador de sua família, que é uma mistura de Merlot com um pouco de Cabernet Sauvignon. Ambos os vinhos são impressionantes, com Veneroso combinando a elegância de Sangiovese e o corpo de Cabernet Sauvignon. O Nambrot tem um caráter mais bordelês, com frutos de cassis e taninos estruturados. Ursula Mock, que comprou a propriedade pioneira de Bruno Moos em Soiana quando Bruno se mudou para o Canadá em 1999, compartilha a opinião de Ginevra sobre Chianti. Suas variedades de uvas são mais tradicionais. Ela se concentra em Sangiovese, com um pouco de Malvasia Nera, Ciliegiolo e Canaiolo para tintos, e Vermentino e Malvasia Bianca para brancos, mas novamente não há menção de Chianti em seus rótulos. Seu Soianello é finalmente trabalhado com algumas deliciosas frutas cereja, enquanto a Fontestina envelhecida em carvalho é mais substancial. Se fosse vendido como Chianti, ela não teria condições de comprar novos barris por ano.
Paolo Giusti e Fabio Zanza, proprietários da degradada propriedade Scopicci, pretendem desenvolver uma reputação internacional para os seus vinhos e, neste contexto, consideram a Sangiovese uma desvantagem. Não é uma ferramenta de marketing, principalmente em uma região sem reputação histórica. Eles estão replantando seus vinhedos, de forma incomum, com 10.000 vinhas por ha. Suas primeiras safras prometem bem. O Dulcamore, de 70% Cabernet Sauvignon e 30% Merlot, tem frutos estruturados de cassis, enquanto Belcore, de Sangiovese, com 20% Merlot, tem frutos silvestres maduros. Eles estão confiantes no futuro de Terre di Pisa como a solução para a reputação da região.
