Eric Michel e Lydia Bourguignon
Meu 24º ano como bebedor substituto está chegando ao fim. 2012 foi uma torrente de estímulos, alguns dos destaques que descreverei nesta semana e na próxima. Cada vinho, é claro, é o trabalho de um ano para seu criador ou criadores. Eu agradeço a eles. Aquele trabalho às vezes solitário e a força e coragem que ele implica, muitas vezes estão em minha mente enquanto bebo.
Foto: Eric Michel e Lydia Bourguignon
Beber valida a degustação, e minha intenção era compilar essas notas exclusivamente com base em vinhos que haviam me percorrido de mão única. É difícil, porém ... Havia algumas garrafas emocionantes que eu só pude provar, então incluí-as porque eu as teria enviado rapidamente para o sul se as circunstâncias permitissem. (Estou excluindo, também, vinhos sobre os quais escrevi longamente anteriormente.)
Minha viagem a Châteauneuf no início do ano foi memorável, não apenas por seu frio apavorante, quando um implacável Mistral destruiu vinhas abaixo de zero. Paradoxalmente, é impossível não ficar impressionado com a força solar em muitos Châteauneufs, mas sei, por ter guardado alguns deles, que o sol capturado pode demorar e queimar a garganta uma década depois, não importa com quantos pontos eles foram batizados. O Châteauneuf que tenho sonhado em beber desde fevereiro é o La Nerthe 2007: a presença e a profundidade maravilhosas de um ótimo local e temporada, mas expressa pela equipe de Christian Voeux com uma contenção e requinte de luva de camurça que Pierre Lurton, do Cheval Blanc, não faria ser infeliz com. Entre os brancos, o Clos des Papes Blanc de Vincent Avril de 2010 lembra uma gravura Hokusai de flores de cerejeira: flores de pomar, ondulando em torno de um núcleo vivamente amendoado.
A descoberta do Rhône mais impressionante do ano, entretanto, veio no final de março: os Cros de la Mûre de Eric Michel. Eu gostaria de ter comprado mais de seu maciço majestosamente denso e musgoso de 2009 do que as três garrafas que comprei, das quais apenas uma permanece: é uma das maiores Côtes du Rhône-Villages que já experimentei, e um vinho isso requer quase uma década em uma adega.
Muito mais tarde naquele ano, em Lyon, olhando para o Ródano de Les Trois Dômes no topo do Sofitel, eu renovei o contato com a bebida com um dos meus brancos Rhône favoritos tanto pelo valor quanto pelo sabor: St Péray Les Figuiers de Bernard Gripa. Em sua aparência de 2010, este branco de baixo teor de ácido é suculento e medroso - um estilo de branco que o hemisfério sul deveria produzir em profusão, mas não produz, ou pelo menos ainda não.
Eu amei chafurdar, por dois dias no início de março, em carne e pele em Bandol. É difícil escolher um entre pelo menos uma dúzia de grandes vinhos, mas deixe-me apenas dizer que você não poderia realmente encontrar um melhor resumo dos aromas e sabores mediterrâneos do que aqueles escondidos dentro da Bastide Blanche de 2009: pinheiros, pomares de frutas cítricas, azeitonas, tomilho , alecrim, pedras, tudo decorado com precisão e definição impecáveis pelo influente Michel Bronzo. O espectro de sabores de St Estèphe (onde me encontrei algumas semanas depois) é muito diferente, mas existem semelhanças estruturais entre os vinhos dessas duas zonas.
Uma amostra de Montrose 2009 e 2010, lado a lado, foi reveladora, explodindo em meu scoreômetro até então cuidadosamente calibrado: o 2009 mistura bergamota com carne e grafite, e tem comprimento e largura de enchimento da boca, enquanto o 2010 cheirava ainda mais sublime ( mais cedro, mais folha de Havana, mais coxa) e tem um sabor mais denso, mais escuro, mais firme, mais profundo e mais penetrante. Mal posso esperar para degustar novamente esses vinhos e espero bebê-los um dia, embora ambos estejam caminhando com botas de sete léguas.
O maior vinho maduro do ano foi-me servido, com injustificada gentileza, na Austrália: o célebre Penfolds Bin 60A de 1962 (ao lado de Haut-Brion 1986). Cogumelos, incenso, couro: notas clássicas em vinho tinto velho, e tudo isso aqui. O que era tão incomum era o volume e a atividade dos aromas, e a exuberância e vivacidade do paladar: totalmente improvável em um vinho de 50 anos. Sua articulação fez o Haut-Brion parecer sombrio e quiescente ao lado dele, embora grandioso.
Dos 20 ou 30 vinhos mais jovens que provei em maio na Austrália, nenhum continuou a me assombrar da mesma maneira que um punhado de Hunter Valley: o Lovedale Semillon de 2005 de McWilliam, todo pó úmido, pedra em pó e salsa, de uma rendeira o vinho Brokenwood Graveyard Shiraz 2006, saboroso, refinado e borgonhês em sua articulação e brilho interno e o Harkham Old Vines Shiraz 2011, um vinho mais concentrado com pureza encantadora e frescor de frutas texturizadas.
As dificuldades meteorológicas dos produtores de vinho de Hunter Valley devem frequentemente fazer com que eles desistam de tudo. Por favor, não.
Escrito por Andrew Jefford
