Jefford na segunda-feira: Xisto versus Limestone...

'Argilo Calcaire': Pedra calcária e solo argiloso em St-Chinian. Crédito: Gaylord Burguière

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Andrew Jefford participa de uma degustação de terroir inovadora ...

Podemos, finalmente, estar chegando a algum lugar.

Leitores regulares podem se lembrar do meu Coluna de março de 2017 sobre degustação organizada pelo agrupamento ‘Terroirs de Schiste’ , tentando descobrir se havia um fio sensorial comum aos vinhos cultivados neste tipo de solo. Foi um desafio, até porque os vinhos provinham de uma grande variedade de zonas climáticas e eram baseados em muitas variedades de uvas diferentes. Eu sugeri naquele blog que um passo adiante pode ser tentar organizar uma degustação com base em Vinhos St-Chinian sozinho, uma vez que essa denominação tem solos baseados em ambos os tipos de rocha nas proximidades. Uma semana atrás, Terroirs de Schiste organizou um evento assim, replicado para o Institute of Masters of Wine em Londres.

Os resultados foram fascinantes. Examinamos vinhos tintos jovens, inacabados, principalmente monovarietais, da safra de 2017. Vinhos jovens foram escolhidos para minimizar o impacto do trabalho de adega pós-fermentação, e amostras de uma única variedade para darem seu próprio foco às diferenças de solo.

Solo de Schiste em St-Chinian. Crédito: Gaylord Burguière.

Depois de uma introdução límpida ao contexto geológico da zona de Jean-Claude Bousquet, autor do útil Terroirs do vinho: paisagens e geologia no Languedoc Jacques Fanet, especialista em terroir e ex-insider do INAO, forneceu insights históricos. Ele revelou que o INAO inicialmente queria criar um único AOC de xisto da parte norte de St-Chinian junto com Faugères e Cabrières, mas que a unidade social de St-Chinian como uma comunidade mais ampla tinha eliminado esse desafio.

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Isso sublinha a importância do elemento humano nos conceitos de terroir - e posteriormente provou ser uma grande vantagem para St-Chinian, dando-lhe um ponto de interesse duradouro. (Fanet também sugeriu que os comissários do INAO da época vieram em grande parte das regiões estabelecidas de vinhos finos da França e estavam determinados a classificar o mínimo possível de terras AOC no Languedoc, a fim de evitar a ameaça, como eles viam então, disso ' gigante adormecido 'roubando sua própria fatia de mercado.)

É importante frisar que esta comparação de degustação não atenderia a critérios científicos rigorosos - não provamos às cegas, e as amostras não só vieram de frutas de uma pluralidade de locais, mas também foram feitas em uma variedade de recipientes em adegas diferentes usando diferentes técnicas de fermentação primária. Minha própria sensação, no entanto, era que isso era um passo à frente em uma área que normalmente vê pouco mais do que arrastar os pés de um lado para outro, acompanhado de assobios abundantes no escuro. Talvez outras áreas capazes de organizar tais degustações (notadamente Alsácia e Roussillon) possam ficar tentadas a duplicar esta?

Os resultados

Não vou fornecer notas de degustação específicas para estes vinhos não acabados e não misturados - mas vale a pena dizer que houve algumas amostras muito interessantes de 2017 aqui, notavelmente de Vivien Roussignol do excelente Domaine des Païssels e do ex-comerciante de açúcar Tom Hills no o promissor Domaine La Lauzeta. A lista completa de domínios que fornecem amostras é fornecida abaixo.

Na maioria dos casos, trabalhamos com pares de vinhos, um de calcário e um de xisto, começando com dois pares Grenache, depois passando por dois pares Carignan, dois pares Syrah, dois pares Mourvèdre e finalmente um único par de Syrah e Grenache misturados vinhos. O menos satisfatório desses pares para mim foram aqueles baseados em Mourvèdre, uma variedade às vezes desconfortável nas colinas do Languedoc: questões de maturação confundiram o quadro de comparação do solo aqui. As outras comparações, porém, foram reveladoras. Aqui estão minhas conclusões, que enfatizo são provisórias e provisórias, bem como relacionadas principalmente aos vinhos cultivados em St-Chinian.

Cores

Todos os vinhos eram de cor escura, mas os feitos com frutas cultivadas em solos de xisto pareciam um pouco mais escuros do que os de solos de calcário, talvez mais significativamente dos dois pares derivados do mesmo domínio e, portanto, feitos de maneira idêntica e idêntica embarcações: dois vinhos Grenache do Clos Bagatelle e blends Syrah / Grenache do Borie la Vitarèle.

Perfis Aromáticos

Um ponto claro de diferença para mim é que os vinhos feitos com frutas cultivadas com calcário tinham, pelo menos nesta fase inicial de seu desenvolvimento, mais charme aromático, leveza, energia e vivacidade do que os vinhos feitos com frutas cultivadas com xisto, que eram em geral aromaticamente muito mais silenciosos e moderados.

Em termos de caracteres aromáticos precisos, os vinhos de calcário sugerem flores, cerejas e groselhas negras, enquanto os vinhos de xisto tendem a sugerir frutos secos (ameixa e figo) num estilo mais licoroso, juntamente com terrosos e por vezes um pouco esfumados. Em geral, senti que o 'caráter varietal' emergia mais claramente com vinhos cultivados com calcário do que com vinhos cultivados com xisto. Esperávamos alguma redução desses inacabados, tonéis crus vinhos e de fato o encontraram, e parecia afetar os vinhos de calcário mais do que os vinhos de xisto, embora isso seja provavelmente uma questão de manuseio, ou possa estar relacionado a uma maior porcentagem de argila em alguns vinhedos.

Sabores

Na boca, os vinhos cultivados com calcário mostraram-se mais vívidos, mais frescos e mais vivos do que os vinhos cultivados com xisto. O ponto forte dos vinhos cultivados em xisto, em contraste, era maior densidade, compressão e intensidade do que seus irmãos de calcário, talvez com base em rendimentos geralmente mais baixos neste meio de solo geralmente 'duro'.

St-Chinian é uma zona onde o equilíbrio não vem tanto da acidez, mas do tanino e do repertório de alusões de sabores. A acidez parecia um pouco mais alta nos vinhos de calcário, eles também tinham estruturas de tanino menos fortes, mais graciosas e, às vezes, mais vigorosas (embora não fossem necessariamente menos tânicos ou menos amplos no geral) em termos alcoólicos, pareciam um pouco menos quentes. Os vinhos de xisto eram mais quentes e mais ricos em taninos, mais suculentos, mais exóticos na alusão, embora muitas vezes sombrios e taciturnos no seu perfil energético.

Em termos de alusões precisas de sabor, os vinhos calcários pendiam com seu estilo fruta-pedra, enquanto os vinhos de xisto pareciam por sua vez mais carnudos e picantes (notadamente alcaçuz), além de apresentar notas de ameixa e outras frutas secas. Eles eram certamente, para mim, os vinhos que transmitiam notas sugestivas de pedra triturada e rocha triturada de forma mais eficaz, enquanto a 'mineralidade' dos vinhos de calcário era uma coisa mais fina, mais doce, mais pulverulenta e às vezes mais fugidia. O equilíbrio nos vinhos de xisto vem dessa deliciosa lufada de tanino poderoso e pasta de rocha. Se você está procurando notas clássicas do Languedoc cerrado em contraste, os vinhos calcários pareciam fornecer isso mais claramente do que os vinhos de xisto, que raramente sugeriam essas notas.

É meio que um palpite, mas em geral eu senti que os vinhos baseados em frutas cultivadas com calcário estariam prontos mais cedo, enquanto aqueles baseados em frutas cultivadas com xisto precisariam de mais tempo antes de serem apresentáveis.

O mais incontestável de tudo era a sensação avassaladora de que os vinhos baseados em frutas de ambas as origens tinham sua própria forma de beleza - não havia nada intrinsecamente superior em nenhum dos grupos. Mais tarde, quando conversei com Jacques Fanet, ele me lembrou que outra das razões pelas quais St-Chinian foi autorizado a manter sua origem dual de solo pelo INAO foi o testamento de antigos comerciantes apontando como os vinhos de cada origem se misturavam. Isso também é algo que podemos ver mais no futuro nesta zona altamente promissora.

Áreas e produtores fornecendo amostras:

Calcário

• Mas Champart (Isbelle e Matthieu Champart)
• Ch Coujan (Florence Guy)
• Domaine Sacré-Coeur (Luc Cabaret)
• Ch Viranel (Arnaud e Luc Bergasse)

Xisto

• Moulin de Ciffre (Miren de Lorgeril)
• Dom Lanye-Barrac (Bernard Backhaus)
• Dom La Lauzeta (Tom Hills)
• Dom des Païssels (Vivien Roussignol)
• Ch Priory of Mourgues (Jérôme Roger)

Ambos os tipos de solo

• Clos Bagatelle (Christine Deleuze e Luc Simon)
• Ch Belot (Lionel Belot)
• Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)

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