Vinhas Echézeaux grand cru. Crédito: idade fotostock / Alamy
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Andrew Jefford prova vinhos maduros deste intrigante Grand Cru ...
No início de setembro de 2018, um grupo de acadêmicos de Hong Kong Borgonha os colecionadores me convidaram para degustar e beber um grupo de 10 Echézeaux maduros (1990-1999, sendo um deles em 2004). Surgiu um perfil deste sombrio aglomerado de vinhas, completo com nariz aquilino, maçãs do rosto esculpidas e queixo de corte quadrado?
Antes de responder a essa pergunta, aqui estão algumas informações básicas sobre o site.
Tecnicamente, este Grand Cru pertence a Flagey-Echézeaux, a vila do lado errado dos trilhos da ferrovia entre Beaune e Dijon. Faria mais sentido atribuir a terra ao pequeno vilarejo de Vougeot. Num universo vínico paralelo, as melhores partes deste clima se juntaria a Grands Echézeaux e ao alto Clos de Vougeot para formar uma matriz real de Grand Cru de algum tipo, enquanto as partes menores dos dois grandes vinhedos seriam rebaixadas para Premiers Crus e talvez terras de 'vilarejo' também. Esse arranjo, porém, está em outro lugar no espaço-tempo.
Houve edifícios aqui uma vez, ou assim o nome sugere. Echézeaux é derivado de casa - casa de campo ou cabana em latim clássico e casa de fazenda , sugerindo edifícios agrícolas em latim tardio. Isto se tornou chesal ou chesel em francês medieval, que assumiu a forma plural chéseaux o prefixo ‘ é 'Foi uma contração de' neles . Existem outros Echézeaux na Côte de Nuits (Chambolle e Gevrey têm um localidade deste nome), mas este é o Grande.
E é grande: 36 ha e quase 26 ares (de acordo com Sylvain Pitiot em 2014, embora o BIVB Guia de apelações diz 35,77 ha 'em produção', e Jasper Morris e Remington Norman citam 37,69 ha). Está dividido em 11 localidades ( para a distinção entre um clima e um localidade , veja esta coluna anterior )
As autoridades acima sugerem que 'Echézeaux' pertencia originalmente aos monges cistercienses de Cister, que desenvolveram o vizinho Clos de Vougeot a partir de 1109, embora este terreno ficasse além das paredes do Clos e fosse cultivado por leigos em nome do encapuzado. Era o quintal de Clos de Vougeot, se quiser.
A propriedade se fragmentou e, antes da criação da denominação no final de julho de 1937, o nome era usado como um estandarte por aqueles com vinhedos não apenas no núcleo localidade de Echézeaux du Dessus, mas também nas proximidades. Jasper Morris MW relata (em seu Dentro da Borgonha ) que isso resultou em um processo judicial em 1925, no qual Etienne Camuzet e Domaine Mongeard-Mugneret tentaram restringir o uso de Echézeaux apenas aos vinhos de Echézeaux du Dessus. O caso falhou, pois havia evidências de que os próprios monges haviam usado o nome para vinhos de outros localidades , como Les Poulaillères. A denominação foi, no final, generosamente definida - desde a floresta de Chambolle até a faixa de terra da aldeia atribuída a Flagey.
Visto do pequeno terraço ao lado da sala de degustação de Ch de la Tour, um ponto de vista útil dentro do Clos de Vougeot, os vinhedos de Echézeaux parecem mergulhar em um mergulho sob os bosques do topo da colina. Além disso, essas florestas se arrastam para baixo aqui, especialmente onde as encostas estão voltadas para o norte ou nordeste.
Por tudo isso, o próprio Grand Cru separado e unitário dos Grands Echézeaux é quase a parte mais baixa deste cluster de vinhedos (quase metade dos Grands Echézeaux, na verdade, é mais baixa do que as partes mais altas do Clos de Vougeot), então apenas a altura é não necessariamente diagnóstico de qualidade aqui. O aspecto e a composição do solo parecem ser os fatores mais importantes.
Enquanto Grands Echézeaux é homogêneo e quase como Musigny em seu perfil de calcário de argila sobre Bajocian, o 11 localidades da própria Echézeaux variam enormemente. Algumas partes são pedregosas (Les Cruots ou Vigne Blanche, perto de Suchots de Vosne), outras úmidas e muito sujas (Les Treux, les Quartiers de Nuits e o minúsculo lugar chamado Clos St Denis aqui). Ao melhor localidades são considerados os mais finos Les Poulaillières e En Orveaux, bem como, é claro, Echézeaux du Dessus. O estimável Morris fornece um gráfico útil que mostra quais dos quase 50 proprietários possuem parcelas de terra em cada localidade .
E esse perfil? Não era, na verdade, fácil de discernir: nenhum queixo de corte quadrado e também não era muito de um nariz aquilino. Forcei meus companheiros comensais, todos os vinhos provados, a arriscar uma descrição. Foi recebido com coçar a cabeça e franzir a testa. ‘Terroso’ e ‘corajoso’ eram dois adjetivos preferidos, com ‘taninos ásperos’ e alusões a vegetação rasteira em vez de frutas, embora isso provavelmente fosse reflexo da idade do vinho. “Vinhos menos poderosos do que os outros Grands Crus próximos”, disse um colecionador experiente, que sentiu, em contraste com aqueles que defendiam a coragem, que Echézeaux tinha um “estilo feminino”, embora ele também percebesse a naturalidade.
O que provamos? O vinho mais antigo era um 1990 Echézeaux a partir de Domaine Haegelen-Jayer .
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