A entrevista do Decanter: Do Canadá, passando pela Califórnia, Texas e Eslováquia, o enólogo Mark Shannon fez sua casa em Puglia, no sul da Itália. BRIAN ST PIERRE conhece o homem por trás das mundialmente famosas marcas premiadas da Itália, A Mano e Promessa
Puglia é o salto da bota da Itália. No entanto, esta é a região tradicionalmente pisada. Para os prósperos nortistas da Itália, Apúlia é um encolher de ombros, uma pequena interrupção. No entanto, para a exasperação dos sulistas, o resto da Itália come seus vegetais e frutas abundantes, mordisca sua mussarela macia, derrama generosamente seu excelente azeite de oliva, limpa-o com seu pão e rega tudo com vinhos que eram tradicionalmente ' corrigido 'por se misturar ao sol líquido do sul, o tempo todo olhando para o outro lado e murmurando sobre outras coisas. Ainda assim, o remanso anônimo de um homem é o refúgio pacífico de outro, assim como para o enólogo Mark Shannon. Para ele, Puglia é o lugar onde as oportunidades florescem tão abundantemente quanto as uvas que o trouxeram da Califórnia para um estilo de vida que tornava mais fácil criar suas próprias raízes em um solo cor de sangue de boi coberto de pedras.
Duas histórias ilustram sua atração, diz ele. ‘Eu estava dirigindo por aí e me perdi um dia, então parei para pedir direções, no meu italiano autodidata e hesitante. O cara que eu estava perguntando saltou no carro e me disse para dirigir - ele me assustou muito, até que percebi que ele estava me mostrando como chegar aonde eu precisava ir. É assim que as pessoas estão aqui. 'Mais tarde, depois que eu fiz um contrato com vários produtores de uvas, eles ligavam e diziam: 'Eu tenho que ver você', mas não diziam sobre o quê. Então, eu largava tudo e corria para lá, tomávamos uma ou duas xícaras de café e conversávamos sobre o tempo e era isso. Quando eles disseram: 'Preciso ver você', eles queriam dizer: 'Preciso ver você'. É um negócio tátil aqui, baseado em respeito, cortesia e confiança. Uma terra generosa e um povo generoso. '
Os vinhos premiados que ele faz, sob as marcas A Mano (‘à mão’) e Promessa (‘promessa’) são de variedades de uvas nativas - Negroamaro e Primitivo. Meu corretor ortográfico continua tentando processar o último como 'primitivo' e, para ser justo, esta foi a sua imagem por um longo tempo. O nome é, na verdade, derivado da palavra primaticcio, ou cedo, Shannon explica: 'Por aqui, dizem que é a primeira criança a acordar, pois amadurece cedo e rapidamente.' (A duração da colheita pode ser de 7 a 10 dias .) É também a uva que se tornou Zinfandel na Califórnia.
Casa longe de casa
Estamos parados no meio de um pequeno vinhedo, cercados por moitas de vinhas velhas que vão até a cintura, cultivadas em um método conhecido como alberello, ou 'treinado com a cabeça', como se costuma dizer na Califórnia. _Lembra você de alguma coisa? _ Shannon ri. _ A primeira vez que vi essas vinhas, pensei, pode ser Lodi, pode ser Dry Creek Valley em Sonoma nos velhos tempos. Percorri um longo caminho, mas o círculo se completa!
Nascida no Canadá e criada em Los Angeles, Shannon pretendia ser médica durante toda a adolescência. Quando foi aceito na faculdade de medicina, de repente percebeu que não era para ele. Todos aqueles cursos de ciências não foram desperdiçados, embora ele tenha se tornado um vinicultor doméstico e gostado o suficiente para ir para a UCD (Universidade da Califórnia, Davis). Ele estava trabalhando como pescador no rio Sacramento para pagar sua faculdade quando recebeu uma oferta de emprego na Bogle Winery, uma pioneira no cultivo de uvas na região do delta do rio.
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Depois de uma década no Bogle, Shannon se tornou um consultor e supervisionou o início da vinícola do ator de TV Fess Parker em Santa Bárbara. Seguiu-se uma vinícola no Texas e uma na Eslováquia a pedido do Departamento de Estado dos EUA, ajudando a privatizar a indústria do vinho do país após o colapso do comunismo ('os produtores de uvas e vinícolas só falaram com burocratas nos ministérios, nunca com cada um outro').
Depois de tudo isso, um projeto de vinícola na Sicília parecia fácil. Quando se juntou a uma pequena equipe lá, ele conheceu sua sócia, Elvezia Sbalchiero, uma consultora de embalagens e marketing. Originária de Friuli, ela não sabia muito mais sobre o sul da Itália do que ele, mas como seu empregador estava desenvolvendo (e exagerando) projetos em vários lugares, eles aprenderam juntos. Puglia ficou 'sob sua pele', como eles admitem alegremente, e quando o negócio fracassou, eles decidiram não deixar escapar um bom plano de negócios e um bom relacionamento. Com cartões de crédito e grandes esperanças, eles lançaram A Mano em 1997.
'Meu equipamento de laboratório foi deixado no aeroporto na chegada e parte dele quebrou', lembra Shannon. ‘Foi um pouco antes da vindima, não deu tempo de repor, por isso tive que fazer o vinho à moda antiga, sem muita análise técnica, principalmente por avaliação sensorial. Foi libertador. Sou basicamente não intervencionista de qualquer maneira, e Primitivo e Negroamaro anunciam o que querem se tornar, então eu os deixo falar. Afinal, terroir é o sabor da fruta de um determinado lugar, e aqui há uma especificidade. Então, eu apenas tento não atrapalhar, não comprometê-lo.
Naquela época, havia apenas algumas vinícolas e vendia muito pouco vinho engarrafado. Agora o ritmo da mudança é rápido, diz ele, com a qualidade se expandindo amplamente e a vigorosa rusticidade anterior do negócio de vinhos a granel desaparecendo. O preconceito regional era tão extremo há seis ou sete anos que ele e Sbalchiero não planejavam vender os vinhos na Itália, concentrando-se nos EUA, Reino Unido e norte da Europa. ‘Íamos a Vinitaly e dizíamos às pessoas que, se viessem ao nosso estande e provassem o vinho, daríamos a eles uma garrafa de nosso azeite de oliva’, diz ela.
Shannon e Sbalchiero vivem e trabalham em uma masseria consideravelmente renovada - uma casa de fazenda com várias centenas de anos que foi abandonada por dez anos e estava tão degradada que o corretor se recusou a acompanhá-los para vê-la. A pequena vinícola, também consideravelmente modernizada a partir de uma encarnação anterior, fica próxima. Todas as uvas são compradas de vários produtores com vinhedos pequenos e antigos de baixo rendimento. No passado, os produtores tinham pouca escolha a não ser trazer suas uvas para a cooperativa local e esperar até a primavera ou mesmo mais tarde para serem pagos. Shannon e Sbalchiero pagaram mais cedo e melhor. E colhemos produtos de qualidade em troca.
‘A piazza é um lugar muito pequeno’, diz Shannon. _ A notícia se espalhou. Mostramos respeito estabelecendo critérios e padrões, e nunca dizendo a eles o que fazer. Trabalhamos apenas com variedades da Puglia, apenas Primitivo e Negroamaro. Não vamos olhar para Merlot ou outras variedades internacionais. Agora posso inspecionar cada uva que entra na vinícola. Vamos continuar crescendo até não poder mais, depois vamos parar. ”Além dos dois vinhos varietais, Shannon também faz um blend - Rosso Salento - e em anos muito bons reserva alguns barris para Prima Mano, sua versão de um vinho de reserva. A próxima extensão, depois de mais ajustes e ajustes, será um rosé. _ Vai ser maravilhoso, _ diz ele com o sorriso de um homem que tirou uma mão cheia de ases. _ Vai ser legítimo Puglian. Não será um vinho apologético. '
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Vamos jantar na cidade, em Gioia del Colle, que não é alegre nem montanhosa, mas tem um restaurante alegre e enoteca - Il Santo Bevitore - onde Shannon e Sbalchiero são recebidos como parentes há muito perdidos. Os antepastos consistem em 10 pratos vegetarianos. É uma variedade espantosa e rica em sabores, um instantâneo da abundância da Apúlia. Pode ser cucina povera (a comida dos pobres), mas eles aproveitaram ao máximo. As notas de topo levemente florais do Negroamaro 2001, com sua fruta distinta e flexibilidade, dançam lado a lado com a maioria dos pratos. Em seguida, mudamos para o A Mano 2001 mais firme e vibrante para a combinação igualmente perfeita de azeitonas pretas fritas e cordeiro grelhado no carvão.
O jantar não é uma má analogia com o que eles fizeram aqui, juntando suas vidas e vinhos. ‘Um dia teremos lucro!’ Acrescenta Shannon. Sbalchiero, um pouco mais sério, pergunta: 'Você acha que somos loucos por ter vindo aqui, por ter feito isso?' A única coisa maluca é a pergunta.
Brian St Pierre é o autor de Vino Bravo: The Italian Wine-Lover’s Cookbook, disponível no final de 2004 na Chronicle Books, San Francisco.
