Vinhedos de Bordeaux em Côtes de Castillon. Crédito: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Foto de stock
Recapitulação do episódio 11 da 5ª temporada de vikings
Nos últimos cinco anos, as estrelas da vinificação de Saint-Emilion têm corrido para investir em Castillon. Os vinhos de clima frio produzidos aqui hoje conquistaram uma reputação invejável.
Na cabeça de muitos, a Côtes de Castillon é tão Saint-Emilion quanto sua vizinha Saint-Emilion. Há o mesmo perfil de planalto e encosta, solos frescos e calcários e uma maioria de Merlot com complemento de Cabernet Franc que ganha vivacidade com o terroir. O que faltou no passado é o investimento necessário, conhecimento técnico e motivação, mas isso agora chegou em grande escala, levando a qualidade do resultado da denominação em uma jornada cada vez mais ascendente.
Centrada na cidade ribeirinha de Dordogne de Castillon-la-Bataille, palco da última batalha da Guerra dos 100 Anos (em 1453), Castillon pode, como um todo, ter um terroir garantido. Mas há variações: cerca de 20% dos vinhedos estão no plano siltoso de Dordonha e em uma área arenosa no leste da denominação. O resto fica principalmente em um planalto de calcário que gira em torno de uma série de colinas e vales arborizados e, depois de passar por várias elevações e exposições, eventualmente sobe para 117 m em Saint-Philippe-d’Aiguilhe.
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Se há uma diferença fundamental com Saint-Emilion, porém, é climática. Castillon é mais fresco, o que torna a vindima um pouco mais tarde, sendo obrigatório um bom maneio da vinha. Traduzido no carácter dos vinhos, isto significa que se a fruta não estiver suficientemente madura, os taninos tendem a ser robustos e a acidez marcada.
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Castillon, como os outros Côtes, mudou técnica e viticulturalmente nos últimos cinco ou seis anos. Quando a denominação foi oficializada em 1989, a colheita em verde e a arrancada de folhas não estavam na agenda. Eles agora se espalharam. Técnicas como microoxigenação e agitação das borras chegaram, e tem havido investimento em novos barris de carvalho e equipamentos de adega. Para a maioria dos produtores locais, essas mudanças são caras e devem ser implementadas ao longo de vários anos, o que recentemente empurrou Castillon em um estado de overdrive foi a chegada de vários investidores da Right Bank com dinheiro e experiência para fazer mudanças em uma espécie de maneira.
Stephan von Neipperg, proprietário do Château Canon-la-Gaffelière e La Mondotte em Saint-Emilion, foi o primeiro a entrar em cena quando comprou o Château d'Aiguilhe de 30 hectares em 1998. Ele foi seguido por outros luminares de Saint-Emilion, incluindo Gérard Perse do premier grand cru Classé Château Pavie, que adquiriu Sainte-Colombe, Clos l'Eglise e Clos des Lunelles (anteriormente Lapeyronie), e Gérard Bécot do Château Beau-Sejour Bécot, que lançou o Château Joanin Bécot com sua filha Juliette em 2001.
Em uma escala menor, o enólogo Stéphane Derenoncourt tem seu próprio Domaine de l’A enólogo de gestão biodinâmica Christian Veyry tem Château Veyry e Thierry Valette, ex-Château Pavie, está fazendo uma espécie de nome para Clos Puy Arnaud.
A qualidade de todos esses é alta, com preços correspondentes, mas o novo padrão está passando para concorrentes com preços mais atraentes.
