Os níveis de doçura estão tristemente azedando nosso gosto pelo vinho da Alsácia. Sue Style analisa como novas regras podem restaurar o apelo da região
A Alsácia fica do lado seco do Reno. 'Ou era o que Pierre-Etienne Dopff, de Dopff au Moulin, gostava de dizer na década de 1990. Ele não estava sozinho nesta visão. A imagem tradicional dos vinhos - ricos, aromáticos, frutados, mas seguramente secos - foi estabelecida e nutrida por enólogos e o órgão de promoção de vinhos da Alsácia, o CIVA, e entendida e apreciada pelos consumidores.
yung berg e masika kalysha
Mas as coisas parecem ter escorregado, e a alegação de que muitos vinhos estão ficando muito doces para seu próprio bem está rapidamente se tornando um clamor. Jancis Robinson MW no The Financial Times, Eric Asimov no The New York Times e Tom Stevenson em seu Wine Report anual reclamaram que está cada vez mais difícil decodificar a Alsácia e impossível dizer com antecedência quão seco (ou não) um vinho será . No mês passado, no painel de degustação do Alsace grand cru Riesling 2007, o principal problema dos provadores - quase o único - foi a dificuldade de prever a doçura dos vinhos, mesmo munidos de detalhes do nível de açúcar residual.
Será que toda essa conversa sobre a corrida ao açúcar na Alsácia é apenas algo sobre o qual os profissionais estão preocupados, ou há um problema real? Certamente há, diz Jean-Louis Vézien, diretor do CIVA. 'As pessoas estão nos abandonando por outras denominações mais simples. Não estamos conseguindo atrair recém-chegados ao nosso vinho devido à confusão sobre os prováveis níveis de doçura. ”Marcel Orford-Williams, especialista em Alsácia da The Wine Society que compra de 14 produtores diferentes, concorda:“ Nossos clientes insistem que querem vinhos secos, não pesados , excessivamente doces que não funcionam com comida. '
Etienne Hugel, cuja empresa familiar (junto com Trimbach e Beyer) tem sido um porta-estandarte para vinhos secos na Alsácia, é igualmente enfático: “Nossa imagem como uma região de vinhos secos está em risco.” Esta preocupação é confirmada pela acertadamente chamado Philippe Dry, chefe da cooperativa Cave de Ribeauvillé. ‘A Alsácia está constantemente lutando contra a acusação de que seus vinhos básicos são simplesmente muito doces. Mesmo na Alemanha, ouvimos isso! '
Risco residual
Então, onde está o problema? Não com os vinhos Vendanges Tardives ou Sélection de Grains Nobles, que são, por definição, de natureza doce. Nem com as casas antigas e estabelecidas (Hugel, Trimbach, Beyer) que fizeram seu nome com vinhos secos. Também não há um problema com os viticultores (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) que conquistaram um nicho com estilos de vinho consistentes, bem compreendidos e admirados que muitas vezes são caracterizados por algum açúcar residual.
O problema reside principalmente nos vinhos AC de nível básico, mas também em alguns grand crus e lieux-dits (locais chamados de vinhedos), qualquer um dos quais pode ser surpreendentemente doce. Esses vinhos estão falhando em se conectar com seu mercado mais óbvio - o comprador indeciso que procura vinhos frescos, com personalidade e varietais que sejam agradáveis, mas não simplistas (para citar o enólogo consultor Denis Dubourdieu, que aconselha a Cave de Ribeauvillé (ver caixa, verso) A maioria dos consumidores, quando confrontada com os níveis imprevisíveis de doçura do vinho da Alsácia, prefere a clareza de um Sauvignon ou Chardonnay genérico.
Como a Alsácia - durante anos conhecida como produtora de vinhos brancos aromáticos, frutados e confiáveis - acabou no banco dos réus por produzir muitos vinhos doces? Uma série de explicações possíveis são lançadas, variando do aquecimento global (as temperaturas médias de verão nesta região já privilegiada pelo sol aumentaram nos últimos 20 anos) a rendimentos reduzidos (de um absurdamente alto 120 hectolitros por hectare para 80-96hl / ha para vinhos AC simples e 55-66hl / ha para grands crus).
Há até mesmo uma sugestão de que o impulso apaixonado da região para a biodinâmica poderia ser um fator contribuinte. Qualquer uma dessas proposições pode levantar sobrancelhas - afinal, nenhuma delas é exclusiva da Alsácia, e a maioria é comum a outros vinhedos em latitudes semelhantes, onde níveis elevados de açúcar não são, aparentemente, um problema.
Medida por medida
Então, o que deve ser feito? Para começar, e mais obviamente, são necessárias melhores informações sobre os prováveis níveis de doçura, diz Jean-Louis Vézien. Ao longo dos anos, houve inúmeras propostas, incluindo uma designação para cobrir vinhos secos (com a implicação de que todos os outros são mais doces), uma designação apenas doce para vinhos acima de um nível de açúcar residual prescrito (enfatizando a característica que a maioria gostaria de ver em retirada ) um pictograma indicando doçura em uma escala de 1-10 (Zind-Humbrecht usa uma escala de 1-5) e um limite superior de residual
açúcar em Riesling.
A última ideia da CIVA, proposta a seus 7.000 membros em janeiro de 2009, é adotar regulamentos europeus sobre os níveis de açúcar. De acordo com este sistema, os vinhos AC e grand cru cairiam em uma das quatro categorias: sec, demi-sec, moelleux ou doux (seco, meio-seco, meio-doce ou doce) com cada categoria sujeita a níveis definidos de açúcar e acidez . É um sistema defendido calorosamente por Dry, que o adotou com sucesso na cooperativa Cave de Ribeauvillé.
O problema é que essa categorização em quatro níveis seria apenas opcional (para torná-la obrigatória exigiria um decreto do governo francês, um assunto complicado e demorado). A CIVA pode, portanto, apenas instar, mas não obrigar seus membros a adotá-lo. Hugel, por exemplo, não está prendendo a respiração. _ Esta é a França, _ ele sorri. 'Não somos famosos por obedecer às regras - especialmente quando não há como aplicá-las.'
O debate, sem dúvida, continuará a grassar e parece haver pouco risco de uma solução iminente. Enquanto isso, há uma maneira segura de contornar o problema: aprofunde-se com as degustações da região ou peça a ajuda de um comerciante de vinhos especialista da Alsácia. Em seguida, explore as diferentes uvas e os vários estilos da casa e decida por si mesmo quais vinhos se adaptam ao seu paladar, seu bolso e seu menu. Será uma viagem de descoberta rica e vínica e, no final, terá o direito de falar com autoridade sobre quais vinhos da Alsácia são secos, quais são doces e quais são os intermediários. Mas eles não estão facilitando para nós.
Escrito por Sue Style
