Andrew Jefford Frank Ward
Durante o Natal, sentei-me para jantar com um amigo, o famoso colecionador e degustador de vinhos Deal, Frank Ward. Compartilhamos (com outros) uma garrafa pela qual, quase 30 anos atrás, ele pagou pouco mais de £ 11. Vale - ou valia - cerca de £ 6.700 hoje.
Fotos de Andrew Jefford e Frank Ward por Liz Mott lbipp
No meu longo caminho para casa, comecei a me perguntar sobre como as teorias econômicas explicariam isso, e o que elas nos dizem sobre a natureza do bom vinho como um 'bem'. (Se você quer apenas descobrir o que era o vinho, pule direto para o final deste blog agora.)
Superficialmente, a garrafa pode parecer o que os economistas chamam de 'bem Giffen' - um produto que as pessoas consomem mais, e não menos, conforme o preço sobe. Frank foi oferecido (pelo falecido Anthony Goldthorp de O.W.Loeb) quantas caixas deste vinho ele teria gostado em 1984 hoje em dia. Duvido que alguém tenha a chance de comprar mais de uma garrafa ou duas quando oferecido pela primeira vez.
O fato de esta situação estar intimamente ligada ao status social e não ao consumo, no entanto, o desqualifica como um bem de Giffen (onde o aumento do preço é uma consequência paradoxal da oferta e da demanda, em particular a pobreza extrema que força o preço dos alimentos básicos ao mesmo tempo, reduzindo o acesso a bens superiores). Em vez disso, pareceria fazer do que os economistas consideram um 'bem de Veblen'.
Os bens de Veblen invertem as leis usuais de oferta e demanda, em que os aumentos de preços tornam esses objetos mais desejáveis e as reduções de preços os tornam menos desejáveis. Poucos queriam a garrafa de Frank quando custava £ 11 ou mais, embora muitos pudessem ter comprado, muitos querem agora que custa £ 6.700, embora poucos possam pagar. (Para o registro, £ 11 em 1984 equivale a £ 30 agora.)
A garrafa também é o que o economista Fred Hirsch chamou de 'bem posicional', pois seu valor é em grande parte uma função da ferocidade com que é desejada pelos outros. Uma vez que o suprimento deste vinho é fixo (e agora muito escasso: era feito originalmente de apenas um terço de um hectare de vinhas, e a maioria terá sido bebido), ele é ardentemente desejado por colecionadores, apenas os muito ricos dos quais pode pagar. O preço dos bens posicionais tende a aumentar mais rapidamente do que a renda. (Infelizmente)
O ponto, refleti, em que um vinho se metamorfoseia em um bem posicional deve ser agridoce para seu criador. Doce no sentido de que significa que ele ou ela se tornará pessoalmente rico e amargo no sentido de que o vinho tem mais probabilidade de ser bebido, em circunstâncias perturbadoras ou crapulentas, por plutocratas filisteus, oligarcas que ostentam status ou por playboys filhos de ditadores do que por aqueles que , como Frank, levaria uma hora para rastrear, caderno na mão, as felicidades fugitivas do vinho, e então compartilhá-las com amigos cujos olhos posteriormente brilhariam com a maravilha do vinho.
Se o conjunto habitual de vinhos finos, conforme definido pelos índices padrão (como os de Liv-ex), são realmente produtos de Veblen, certamente deve haver dúvida, embora, após seu péssimo desempenho desde junho de 2011, um período durante o qual os preços de outros tais bens (como belas-artes) cresceram rapidamente, quando os mercados de ações brilharam e quando a oferta global de indivíduos de alto patrimônio líquido foi mantida. Os aumentos de preços dos anos 90 parecem, de fato, ter tornado esses objetos menos desejáveis, em vez de mais desejáveis: muito pouco Veblen.
As tentativas de criar um 'efeito Veblen' para os chamados vinhos ícone não parecem funcionar, ou o mercado deve testar a coragem de um vinho e os lançamentos caros para novos vinhos muitas vezes encontram uma resposta silenciosa ou duvidosa. Talvez a verdade seja que a maioria dos vinhos finos é uma espécie de bom Veblen temporário. A moda pode elevá-lo ao status de quase Veblen, mas pode descartá-lo novamente quando o preço alto se tornar fedorento. (A política chinesa, é claro, também está desempenhando um papel no mercado de vinhos finos: veja minha coluna nas edições de fevereiro da revista Decanter, disponível agora .)
A maioria dos vinhos finos é provavelmente melhor vista como um 'bem superior' direto. Em outras palavras, é um 'bem normal' - e obviamente não um 'bem inferior' - que as pessoas tendem a consumir mais conforme sua renda aumenta. As leis do terroir também significam escassez e preços altos, as duas marcas econômicas de bens superiores. O número de vinhos finos cujos preços altos realmente estimulam o aumento da demanda é muito pequeno, porém: sim para a RDC e Pétrus, mas provavelmente não para os First Growths.
Sim, também, para o vinho que Frank e eu bebemos - que foi Le Pin 1982 (ao lado de Le Pin 1998 e alguns outros produtos de qualidade superior deliciosos). Para saber qual o gosto, leia minha coluna na edição de abril da revista Decanter, à venda no início de março. Mas posso dizer que, com pouco mais de £ 11, não decepcionou.
Escrito por Andrew Jefford
