Château Margaux
Andrew Jefford se delicia com a degustação de sua vida. Duas vezes...
Jefford na segunda-feira: lua azul na margem esquerda
Território da lua azul: a chance de provar todos os Primeiros Crescimentos de Bordeaux, além de Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc e Petrus, aos 20 anos. Com Yquem jogado para dar sorte. Duas vezes em dois dias. Em duas cidades do sul da China: Shenzhen e Nanning. Meus agradecimentos ao educador trilíngue Julien Boulard da Zhulian Wines e sua equipe por esta oportunidade singular.
A safra foi 1998: uma 'safra na margem direita' por reputação. Porque? Essencialmente porque houve alguns episódios de chuva forte em 29 de setembro e 1 de outubro, antes que alguns dos Cabernets estivessem totalmente maduros. Eu conversei com o negociante de Bordeaux Jeffrey Davies sobre a safra antes de partir para a China, entretanto, e ele me disse que os dois bancos agora têm uma reputação muito justa entre os insiders de Bordeaux. Nossa degustação justificou essa opinião: os vinhos Médoc variavam, mas tanto Lafite quanto Haut-Brion eram excepcionalmente bons, e nem Margaux nem Mouton decepcionaram. Lembre-se de que agosto de 1998 foi quente, e é agosto que lança as bases de todas as safras de Bordeaux. Nesse caso, eles são bons. A maturidade é ampla.
Os preços significam que esses vinhos estão além de quase todos nós, exceto em raras ocasiões deste tipo. Meu objetivo, portanto, é 'falar sobre' cada propriedade, em vez de escrever notas de degustação per se, com base neste vislumbre de cada um no ponto de duas décadas, e em um determinado ponto durante suas longas trajetórias evolutivas. A ordem é aquela em que provamos os vinhos: margem esquerda esta semana e margem direita seguinte. A qualidade das garrafas, aliás, era excelente: excelentes enchimentos, sem problemas de tca e nada que sugerisse que algum dos vinhos tivesse sofrido com calor excessivo durante o trânsito ou armazenamento. Todos foram comprados no varejo em Hong Kong pouco antes da degustação - uma prova do profissionalismo do atual comércio de vinho de Hong Kong.
casado à primeira vista 7ª temporada, episódio 8
Lafite 1998
Lafite é uma propriedade enorme. Com 112 ha de vinha, e com rendimentos médios (de acordo com Eric Bernadin e Pierre Le Hong’s Crus Classés du Médoc ) de 48 hl / ha, cerca de 530.000 litros deste vinho estarão potencialmente disponíveis para engarrafamento todos os anos. Pense nisso: mais de meio milhão de litros. É raro ver o próprio Lafite por menos de £ 500 a garrafa e Carruades por menos de £ 250 a garrafa (os anos 2013 estão listados por mais do que isso) meio milhão de litros a um preço médio de £ 375 a garrafa significa receitas de aproximadamente £ 250 milhões. Estimativas internas do preço de custo de uma garrafa de qualquer primeiro produto, incluindo Lafite, raramente ultrapassam 30 euros: muito menos de dez por cento do preço de venda. Ufa! Notícias maravilhosas para os proprietários, para os intermediários de vendas e para os cobradores de impostos. Esses montes de cascalho de Médoc podem parecer praias esquecidas, deixadas encalhadas por antigas eras glaciais; na verdade, cada seixo é - invisivelmente - forrado com folha de ouro. (Para obter mais informações sobre questões de rendimento, consulte o artigo da próxima semana Jefford na segunda-feira .)
jovem e inquieta colleen
Lafite nem sempre é o vinho mais denso da safra. É o nobre de sangue azul, o fornecedor do classicismo urbano e potável em todos os momentos, o apogeu do refinamento inefável. Tal perfil não requer respiração ofegante extenuante após 'profundidade' ou 'força' ou 'concentração'. A propriedade, no entanto, conseguiu controlar o princípio de exclusão de qualquer vinho, exceto o melhor, da seleção Grand Vin antes de alguns de seus pares do First Growth, e o de 1998 foi composto por apenas 34 por cento da colheita total. A mistura era 81 por cento Cabernet Sauvignon (incluindo Cabernet de vinha velha do vinhedo St Estèphe de Caillava) e 19 por cento Merlot.
Ainda tem uma cor profunda, sem qualquer tijolo evidente, embora agora seja translúcido e opaco. É uma coisa adorável de cheirar: furtivo, refinado, saindo do vidro na ponta dos pés com a pose de uma dançarina clássica. Há um volume de perfume, mas ainda assim consegue provocar: madeira de incenso, cedro, resinas finas, charutos apagados. Uma fruta madura também, mas mesmo isso é subestimado: compare-o com qualquer vinho de Napa, e o que você encontrará aqui é uma sugestão de maturação em vez de maturação em si.
É, no entanto, um vinho concentrado no paladar: esses vinhedos podem fazer isso mesmo com o que parece ser uma produção elevada (ah, os seixos dourados!) - mas não se esqueça também do clássico Bordeaux Reprodução , o que significa 18 meses em barris e prateleiras quase obsessivas a cada três meses, significa uma perda de 10 a 15 por cento por evaporação antes do engarrafamento. Essa é uma força de concentração por si só (e qualifica nosso cálculo de receitas imprevisível). Eu chamaria este vinho magro - mas é certamente longo e arquitetônico, alto na boca, com frutos secos mais sustentados do que os aromas esboçados, com taninos perfeitamente incorporados e acidez cantante proporcionando um equilíbrio perfeito. Essas notas de cedro e incenso proporcionam uma névoa vaporosa ao redor da fruta. A grande Bordéus da margem esquerda sempre tem um senso de direção e propósito em seus sabores, e era difícil não pensar nas flechas Rothschild a esse respeito - mas essas flechas carregavam pás macias e plumas. Foi muito apreciado pelos nossos convidados chineses, ficando em segundo lugar depois de Petrus em Shenzhen com quatro primeiros lugares e dois terços, e ocupando o primeiro lugar conjunto em Nanning (três primeiros lugares, três segundos e três terços). Robert Parker atribui 98 pontos, eu daria a ele 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild em 2015. Crédito: Chris Mercer / Decanter
Sheep 1998
Terroir significa que Mouton (90 ha hoje) e Lafite devem ser comparados um ao outro, de fato, há um forte argumento para considerá-los gêmeos não idênticos, lendariamente separados de acordo com uma linha decretada pelo 'Príncipe das Vinhas', Nicolas- Alexandre, o Marquês de Ségur - que possuía ambos. Seus vinhedos se entrelaçam. Carruades fica do outro lado das vinhas de Mouton. Nenhuma outra propriedade entre os 'dez melhores' de Bordeaux é vizinha, muito menos vizinhos com este nível de intimidade. Examine as linhas de contorno em um mapa, e você verá que as duas propriedades compartilham o mesmo monte de cascalho gigante ou alcatra - no entanto, seus vinhos são muito diferentes no caráter.
Esta é uma generalização, uma vez que as propriedades são complexas (estou pensando no componente St Estèphe de Lafite e seus vinhedos a oeste do D2), mas essa diferença fundamental de estilo pode ser devido ao fato de que Lafite comanda a parte norte do alcatra , e Mouton do sul? Daí o refinamento matizado do primeiro, daí a exuberância e o exotismo do último. Eu não sei - mas algo deve ser responsável por isso, uma vez que é consistentemente notado por aqueles que têm a chance de provar esses vinhos regularmente, ano após ano.
Qualquer consideração da trajetória histórica de propriedades deste tipo revela uma série de mudanças de marcha: momentos, muitas vezes ligados a mudanças no pessoal-chave e (mais raramente) na propriedade, quando há um novo impulso para a qualidade, uma nova seriedade de intenção, e - em três dos cinco casos entre os First Growths - a criação de novas adegas. Para Mouton, essa mudança de marcha coincidiu com a chegada de Philippe Dhalluin em 2003. O ano de 1998 de Mouton pertence a um período durante o qual ainda tinha um desempenho bastante inconsistente, refletindo os riscos vintage mais de perto do que aqueles que pagam pelas garrafas poderiam desejar: excelente em 1982 e 1986 , por exemplo, mas menos emocionante em 1985 e 1989. Não houve um segundo vinho oficial até 1993. A seleção disciplinada começou em 1998, e o Mouton 98 foi feito com 57 por cento da colheita e uma mistura de 86 por cento Cabernet Sauvignon, 12% Merlot e 2% Cabernet Franc. Mas houve, naquela safra, menos seletividade do que em Lafite. O vinho também era feito na antiga adega, cujos grandes fermentadores de madeira dificultavam a seleção das parcelas e os regimes de escolha do vinho de prensa e barrica eram menos refinados do que hoje.
Este não é de forma alguma um vinho decepcionante - na verdade, foi o vinho de primeira escolha de dois provadores em nossa degustação de Nanning, e eu ficaria emocionado se algum dia tivesse a chance de prová-lo ou bebê-lo novamente. Suas cores, porém, são um pouco mais evoluídas do que para alguns de seus pares. Os aromas são muito atraentes, muito lisonjeiros: doces e cremosos, mas também limpos e frescos. No entanto, há menos frutas aglomerando seus aromas do que em Lafite. O paladar é impressionante, com intensidade e densidade de sabor, bem como uma sensação de pega suave e amigável. Na verdade, é suculento e rico também, com o tempo na boca. Há fruta aqui, que se mistura na perfeição com carne assada e notas doces de couro: apetitosa e gastronómica. Robert Parker dá 96 e eu daria 94 - embora, como tantas vezes no Bordéus, esta pontuação seja ditada pela comparação com outros pares de grande qualidade. Prove o vinho isoladamente, e uma pontuação correlacionada com seus pares parecerá medíocre. (12,5%)
Latour 1998
É um lugar-comum dizer que o núcleo de Latour, os 47 ha de vinhedos que se agrupam 'a própria torre' e que são comumente conhecidos como L'Enclos, é o melhor terroir individual no Médoc - pelo menos se consistência através dos caprichos de anos úmidos e anos secos, anos quentes e anos frios é o critério. Pode ser assim. Os quatro metros de cascalho de drenagem fina sobre argilas azuis suculentas e retentoras de água costumam ser a causa. Desta vez, o núcleo do alcatra não é compartilhado com nenhuma outra propriedade, embora ambos os Pichons contestem suas ondulações dissipadoras, estamos mais perto da Gironda em Latour do que em Lafite. Latour tem uma longa tradição de seleção, com segundos e terceiros vinhos.
spoilers arrojados e bonitos 2 semanas antes
Por tudo isso, a safra de 1998 foi um momento crucial em Latour, o movimento da alavanca de câmbio foi acionada. François Pinault comprou a propriedade em 1993, mas as mudanças ocorreram lentamente. Frédéric Engerer já estava lá, mas ele apenas se tornou ‘Président’, seu cargo atual, em 1998 ele assumiu totalmente a administração da propriedade após a colheita de 1998, não antes. O Latour moderno, completo com a nova vinícola e o grande número de mudanças e refinamentos que possibilitou, foi uma criação pós-1998. O mesmo ocorre com o foco intenso na qualidade individual da videira e na saúde do solo nas vinhas (incluindo o uso da biodinâmica).
amantes o show deve continuar
O Latour de 1998, feito de 90 por cento de Cabernet e 10 por cento de Merlot, não parece nem notavelmente mais claro nem mais escuro do que Lafite e Mouton, embora os tons sejam um pouco menos evoluídos que os de Mouton. É o mais frutado dos três: aromas frescos de groselha preta com uma doçura de padaria, até mesmo um toque de pipoca. Na boca, é grosso, forte e profundo no lado magro, mas autoritário. Essa linha de frutas se mantém até o final, e ainda está rendendo perfumes de groselha preta, mesmo depois de você ter engolido. Para mim, porém, não tem a complexidade de Lafite ou Mouton, embora seja bem preservado e direto. Robert Parker dá 90 e, no contexto vintage, eu concordaria com isso 90 pontuação - embora nossos provadores chineses tenham avaliado este vinho mais do que isso: ele obteve dois segundos lugares e dois terços em Shenzhen, e outro segundo e terceiro lugares em Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux é uma propriedade ainda maior do que Lafite: seus 265 hectares a tornam do tamanho de um pequeno vilarejo por conta própria, embora grande parte disso seja uma pastagem sem vinagre que desce até o estuário. Em termos de vinha, possui actualmente cerca de 92 ha de vinha, dispostos da forma menos unitária de qualquer First Growth - uma garrafa de Margaux poderia ser vista como uma sinopse do melhor terreno da comuna, embora o seu núcleo ainda venha de uma solteiro alcatra . Os cascalhos, aqui, são mais arenosos do que mais ao norte no Médoc, e a areia nos vinhedos geralmente significa sutileza e delicadeza no lugar do poderoso e robusto.
Margaux passou por uma mudança de marcha nos últimos anos, embora (no melhor estilo Margaux) essa mudança tenha sido tão furtiva, sedosa, suave e flexível que é difícil fixá-la em um único vintage. O falecido Paul Pontallier estava aberto a mudanças, mas não gostava de instituí-las até que fosse totalmente testado (por meio de pesquisas - ele próprio era um ex-pesquisador) na propriedade. Técnicas modernas, como o manuseio ultra-fastidioso agora comum a todas as principais propriedades de Bordeaux, levaram algum tempo para serem adotadas aqui. Tal como em Mouton, o recente investimento nas novas adegas fez uma grande diferença, especialmente no sentido de poder vinificar parcelas menores separadamente - a partir de 2015.
Sempre existiu uma tradição de segundo vinho em Margaux, anterior à instituição oficial do Pavillon Rouge em 1906, sobretudo devido à evidente heterogeneidade das vinhas. Cerca de 50 por cento da produção foi cortada para o Grand Vin em 1998, enquanto hoje tende a ser menos do que isso (38 por cento em 2010, por exemplo, e apenas 28 por cento em 2016). Este vinho tem de longe a menor porcentagem de Cabernet Sauvignon de qualquer um dos primeiros frutos do Médoc nesta safra: apenas 55 por cento, equilibrado por 40 por cento de Merlot com os outros cinco por cento vindo de Cabernet Franc e Petit Verdot.
O vinho era bem colorido: um pouco mais denso do que Latour, com um pouco de vermelho-tijolo ainda. Começou bem baixinho no copo, como uma cantora limpando a voz, mas depois de cinco minutos os aromas eram tudo o que se esperava, em estilo harmonioso: frutas vermelhas e pretas, com camurça, creme e cogumelo - na verdade, nenhum dos primeiros crescimentos havia avançado tanto para um espectro de aromas de 'vinho maduro' quanto Margaux. Quando totalmente cantado, após cerca de 20 minutos, era aromaticamente o mais dominante dos quatro pares do Médoc, embora não se comportasse da mesma forma que alguns dos outros (Lafite, Haut-Brion). O paladar era fresco, puro, dançante e chique, cheio da mesma nuance aromática que os aromas haviam esboçado, e muito hábil e preciso no estilo: nunca um passo em falso, nunca um fio de cabelo fora do lugar. Talvez houvesse um pequeno toque de verde conduzindo um pouco daquele frescor, mas isso estava longe de ser uma mancha. O vinho foi apreciado em Shenzhen, com um segundo lugar e dois terços. Robert Parker pontua o vinho em 91, mas eu daria isso 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Este é de longe o menor dos cinco primeiros crescimentos e está destinado a permanecer assim para sempre. Ao contrário de suas contrapartes, ele não tem chance de engolir quaisquer propriedades obscuras espalhadas por sua vizinhança - uma vez que essa vizinhança há muito foi concretada. Seus 48 ha, no entanto, ainda são seis vezes maiores do que o maior dos monopólos Grand Cru da Borgonha (Clos de Tart com 7,5 ha): há muita influência do mercado lá. E tem mais 200 anos de história como vinho fino em comparação com seus pares First Growth.
A vantagem de uma degustação desse tipo é que ela sublinha o quão único e diferente o Haut-Brion é dos outros First Bank Left Growths. Sua forma de amadurecer, sua expressão frutífera e o grão de seus taninos se colocam em uma tonalidade diferente: há um refinamento seco que os outros não têm. Mesmo que (como em 1998) você tenha a impressão de que Haut-Brion é mais maduro do que os outros quatro, e mesmo que seus taninos pareçam firmes sob análise, há no entanto uma leveza, uma forma, uma esbeltez e uma rapidez no outro quatro, mesmo Margaux, são sempre um pouco mais largos na trave e na língua. Haut-Brion pode ser quase como uma essência.
que temp para servir pinot noir
Seu terroir é mais diferente do que você imagina dos do Médoc. Os cascalhos são mais finos, e o nádegas no topo em uma altitude um pouco mais alta (27 m em comparação com 16 m em Latour), certamente haverá diferenças de subsuperfície também. Estamos muito mais longe, aqui, do Atlântico selvagem, e também não há nenhum estuário do Gironde nas proximidades, apenas a preguiçosa Garonne, de modo que as qualidades de luz refletida e moderação à beira-mar são menos pronunciadas. A localização urbana é um fator de aquecimento significativo: Haut-Brion é geralmente o primeiro dos primeiros a escolher.
Este é um vinho excelente, como você pode esperar de um ano em que o Merlot foi preferido - e um local onde os Cabernets amadurecem mais cedo do que no Médoc. As plantações de vinhas favorecem os Cabernets por uma ligeira margem (45 por cento Cabernet Sauvignon e 15 por cento Cabernet France em comparação com 40 por cento Merlot), mas em 1998 a mistura final deste vinho tem de longe a maior percentagem de Merlot de qualquer um dos os primeiros crescimentos: 60 por cento, junto com 40 por cento de Cabernet Sauvignon. Isso é, aliás, uma porcentagem maior de Merlot do que no Angélus, Ausone ou Cheval Blanc em 1998 - mas todos esses vinhos parecem mais “Merlot” em termos de sua riqueza geral, conforto e amplitude. Isso sublinha um ponto importante: o que presumimos ser um caráter varietal é, muitas vezes, um senso de lugar. Sim, há mais Merlot aqui - mas é Haut-Brion Merlot: uma besta diferente do Merlot em Cheval Blanc, em Ausone ou em Angélus.
Ainda tem uma cor saturada e profunda, com cheiros excitantes de pele de animal, caça pendurada, ameixa cozida e carne assada, fresca com folhas de chá. Apesar da maturação, é um vinho vívido, vivo e até mesmo incisivo, incrivelmente profundo, mas em nenhum sentido amplo, com sabores intensos de essência que lembram as analogias aromáticas. Os taninos são aderentes, sem espessura, com apenas uma pitada de açúcar mascavo para equilibrar o refinamento seco e os ácidos vivos e estimulantes. Ainda faltam muitos anos. Robert Parker atribui 96+, embora sua nota pareça mais entusiástica do que sua partitura, eu diria 98 . O vinho ganhou um primeiro, um segundo e dois terços em Shenzhen e um primeiro lugar e dois segundos em Nanning. (13%)
