Videiras Chardonnay em Ardèche, de propriedade de produtores locais contratados pela Louis Latour. Crédito: Andrew Jefford
Esta pode ser a peça mais inteligente de obtenção de vinhedos que já encontrei e levou à criação de um dos vinhos Vin de Pays (agora IGP) de maior sucesso da França.
Eu nunca conheci o homem responsável por isso, Denis Fetzmann, e em 2013 ele se aposentou de seu antigo cargo de responsável pelas propriedades domaine de Louis Latour . Recentemente, visitei seu local de nascimento, no entanto, e descobri que há um novo capítulo se desenrolando, do qual mais tarde.
como escapar impune de um assassinato, recapitulação do episódio 1 da 5ª temporada
A história começou na década de 1970, o sexto Louis Latour, frustrado com Borgonha De inconsistência, pediu a Fetzmann para tentar encontrar um Chardonnay em algum lugar no sul da França. Deve ter sido tentador para o jovem ir direto para as pradarias abertas e caras de Hérault e Aude. Fetzmann, porém, decidiu ir ... não muito longe. Apenas para Alba-la-Romaine, do outro lado do Ródano de Montélimar, no sul de Ardèche, embora os vinhedos ainda estivessem cheios de híbridos na época e poucos produtores tivessem Chardonnay decente para vender. O que ele farejou lá?
Este é o extremo sul do mesmo departamento, onde você encontrará St Joseph, Cornas e St Péray. É uma região cárstica, marcada por desfiladeiros, branca com calcário, bem afastada do próprio Ródano, quente pela latitude e fresca pela altitude. Tão importante quanto, Fetzmann encontrou um parceiro confiável para este ambicioso projeto no grupo cooperativo local Vignerons Ardéchois (UVICA).
O resultado funcionou magnificamente bem, embora os companheiros negociantes de Latour tivessem profundas dúvidas sobre a associação de um rótulo da Borgonha com o Chardonnay do sul da França (razão pela qual Latour sentiu que tinha que criar uma garrafa especial para este vinho). Existem duas versões, sucintamente contrastantes: o Ardèche Chardonnay, um varietal básico quase perfeito e o Grand Ardèche, uma seleção de pacotes fermentados em barris, usando cerca de 25 por cento de madeira nova. Há muito que sou fã dos dois vinhos, particularmente do último (que pode causar estragos em degustações cegas de um vinho branco sério) e ele continua em boa forma - veja as notas de degustação no final deste blog.
Os segredos? É colhido à máquina - mas em pequenas caixas usando máquinas especialmente adaptadas, para manipulação de frutas menos brutal. Prensado por gravidade sem restos, “para um pouco mais de gordura e riqueza”, de acordo com o diretor técnico da Latour Ardèche, Alain Berthon. Lotes de fermento selvagem uma fermentação mais quente ao invés de mais fria fermentação malolática completa e até 10 meses sem trituração. Inicialmente, a meta era de 13,5%, mas agora Latour está procurando 13% e algo um pouco mais ‘nervoso’. (Só um pouco, mas nada mais: o TA permanece abaixo de 5 g / l como tartárico, com um pH de 3,5 - todos muito bebíveis). Mas o verdadeiro segredo, é claro, é que esta parte de Ardèche pode se tornar um Chardonnay verdadeiramente impressionante, como calculou o percipiente Fetzmann. Louis Latour vende cerca de dois milhões de garrafas de seus vinhos Ardèche Chardonnay todos os anos.
Isso, porém, não é tudo. Ao mesmo tempo em que visitava Latour, tive a chance de ver o que mais os Vignerons Ardéchois e seus colegas independentes do IGP estavam fazendo.
Os apaixonados por 'variedades modestas' conhecerão o IGP Ardèche como o lugar para procurar tintos feitos de Chatus, uma antiga videira indígena aqui (mencionada principalmente por Olivier de Serres, o pai da agronomia francesa, que vivia na região). Esta parte da Ardèche não me parece uma região de vinho tinto (muitas são gramíneas, herbáceas e com bordas amargas), mas Chatus é provavelmente a mais interessante - embora leve, pode ter complexidade aromática e uma gravidade de sabor difícil de encontre em Merlot, Syrah ou mesmo Gamay aqui. Tenho certeza que veremos melhor no futuro.
Os Vignerons Ardéchois tiveram um enorme sucesso com vinhos rosés, para sua própria surpresa (e para mim): é a categoria mais vendida para este gigantesco grupo cooperativo (que produziu o equivalente a 57 milhões de garrafas em 2014). Mas hey, todo mundo quer beber rosé hoje em dia, e essas versões mais profundas do que a Provence são feitas com competência e preços atraentes.
Foi quando comecei a provar os Viogniers, porém, que as marcas começaram a voar. Os Vignerons Ardéchois têm um chamado Terre d'Eglantier, e a versão de 2014 é hábil, graciosa, assustadora e mais arrojada: uma conquista difícil com esta uva às vezes desajeitada. Existem, também, versões notáveis de uma série de outros produtores, notavelmente o surpreendentemente bom 2014 Trias Cevenol Viognier da cooperativa Lablachère (aromas de jasmim e flores cítricas com um toque salino) o 2013 Cuvée Viognier de Domaine du Grangeon (preparado, texturizado e elegante) e o impressionantemente denso e suculento 2013 Que Sa Quo de Benoît Salel e Elise Renaud. Em contraste com seus pares, este vinho final é cultivado um pouco mais ao norte em granito (não calcário) e Benoît Salel treinado em estacas trabalhou anteriormente com Pierre Gaillard.
Louis Latour também produz seu próprio Ardèche Viognier (o 2014 é outro varietal bullseye), bem como uma versão chamada Duo em que Viognier é co-fermentado com Chardonnay (o 2014 é um vinho agradável, embora eu não veja o sentido de esta mistura quando os próprios vinhos varietais são tão aptos gastronomicamente).
Ardeche IGP presidente Pierre Champetier. Crédito: Andrew Jefford
Aqui também há alguns Viogniers promissores de colheita tardia, incluindo o floral e damasco 2014 Cuvée Mathilde do Domaine Vigier, com doçura de aperitivo: uma maravilha por menos de 10 euros. Chardonnay tem um desempenho superior no sul de Ardèche - mas Viognier pode eventualmente provar ainda mais sucesso (o preço da uva Viognier local, significativamente, já ultrapassou o de Chardonnay) não pode demorar muito para que haja algum investimento sério no Northern Rhône Viognier. Se Viognier assim viesse de locais aspirantes ao Novo Mundo, estaria ganhando medalhas às braçadas. Por que não uma denominação para Viognier e Chardonnay aqui também?
2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
projeto da pista, uma viagem de energia
Aromas frescos, suaves mas subtis, com sabores elegantes e equilibrados, perfeitamente ponderados na boca e que o deixam fresco e limpo: um varietal de referência com verdadeira classe. 88
2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Aromas viscosos, suaves e furtivos, com um paladar concentrado e sustentado, equilíbrio sappy e profundidade, comprimento e estrutura satisfatórios. 91
Grand Ardèche Chardonnay 2012, IGP, Louis Latour
O ano extra na garrafa amadureceu e trouxe à tona a rica fruta cítrica. No paladar, pelo contrário, é um pouco mais nervoso e forte do que o normal, mantendo toda a elegância de referência da série. 89
Grand Ardèche Chardonnay 2010, IGP, Louis Latour
Há uma perfeição em pó-de-arroz no limão perfumado, enquanto o paladar parece estar chegando a uma espécie de apogeu também: puro, longo, concentrado e chique. 93
Grand Ardèche Chardonnay 2007, IGP, Louis Latour
Aqui está um para aqueles nostálgicos sobre o 'clássico' Mersault, ou para quem gosta do Blanc de Blancs Champagne bem envelhecido: suave, brilhante, cheio de brioche doce e nozes e mantido no lugar por um toque de casca de limão. Ressoante e longo: no auge. 92
2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour
A manteiga aqui está começando a flertar com o fudge maduro, com nozes e aberto, mas provavelmente no seu melhor há alguns anos. 88
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