Jon-Wyand Crédito: Jon-Wyand
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O mestre da Borgonha, Clive Coates MW, conta tudo o que você precisa saber sobre o Domaine Georges Roumier, junto com notas históricas de degustação de vinhos das melhores safras - como parte de uma série que analisa perfis de domaine dos livros mais recentes de Clive.
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Perfil de um Borgonha lenda
Para os Chambolles diferentes, vinhos substanciais, até mesmo fortes, mas também aveludados e elegantes, a melhor fonte é o Roumier domaine: para ser preciso, porque há dois outros na aldeia, o Domaine Georges Roumier. Este é um dos mais antigos engarrafamentos imobiliários da Côte D'Or. E um dos melhores de todos.
O núcleo deste domínio está no dote de Geneviève Quanquin, que se casou com Georges Roumier em 1924. Georges, que nasceu em 1898, veio de Dun-Les-Places, na região pecuária Charollais perto de Saulieu. Quando ele chegou em Chambolle, ele assumiu os vinhedos da família Quanquin, ampliou a exploração assumindo uma pequena parte de Musigny em metayage e comprando terras adicionais na comuna e instalando-se por conta própria, independente de seus sogros, que também tinham um negócio negociante. (Isso deixou de existir após a Segunda Guerra Mundial.)
O domaine foi ampliado ainda mais na década de 1950. Mais Bonnes Mares, do Domaine Belorgey, chegaram em 1952. Duas parcelas de Clos de Vougeot foram adicionadas no mesmo ano. E em 1953 o monopólio de 2,5 ha da Premier Cru O Clos de la Bussière em Morey-Saint-Denis foi adquirido da família Bettenfeld. Na década de 1930, esta parcela pertencera à propriedade Graillet, cujo resíduo viria a formar a base do Domaine Dujac.
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Continuação do perfil
Georges e Geneviève tiveram sete filhos, cinco deles meninos, e tenho a impressão de que ele deve ter sido um pouco burro, não estava disposto a largar as rédeas. Em 1955, Alain, o filho mais velho, deixou o cargo para ocupar o cargo de Gerente para o vizinho De Vogüé domaine. Outro filho, Paul, tornou-se um corretor. Jean-Marie, o terceiro, começou a desempenhar um papel no domaine em 1954 e acabou assumindo quando seu pai se aposentou em 1961 (Georges morreu em 1965). Neste ano, desejando manter o domaine intacto, os irmãos formaram uma sociedade anônima para sua herança, que juntamente com as propriedades das irmãs, foi alugada ao domaine. Quando se aposentou de De Vogüé, Alain recuperou sua parte, essas vinhas agora sendo exploradas separadamente pela viúva de seu filho Hervé e seu outro filho Laurent.
Hoje o enólogo do Domaine Georges Roumier é Christophe, 54 anos, filho de Jean-Marie. Christophe nasceu em 1958, estudou enologia na Universidade de Dijon, fez um etapa na excelente cooperativa de Cairanne em Côtes du Rhône em 1980, e juntou-se a seu pai no ano seguinte. Os vinhos eram bons na época de Georges e Jean-Marie. Eles alcançaram alturas ainda maiores sob a égide de Christophe.
Em tempos mais recentes, houve três acréscimos significativos ao portfólio da Roumier. Em 1977, quando o domaine Thomas-Bassot estava sendo vendido, uma fatia substancial da Ruchottes-Chambertin foi colocada no mercado. Dois pacotes foram rapidamente adquiridos por Charles Rousseau e Dr. Georges Mugneret. A terceira foi adquirida por um empresário e enófilo de Rouen, um tal Michel Bonnefond. Por sugestão de Rousseau, Bonnefond entrou em um metayage acordo com os Roumiers, e Christophe agora obtém dois terços do rendimento desta parcela de 0,54 ha. Você pode encontrar em ambos os rótulos. É o mesmo vinho.
No ano seguinte, Jean-Marie Roumier finalmente conseguiu comprar a parcela de Musigny, de pouco menos de um décimo de hectare (produz apenas um barril e meio), que a família cultivava em parcelas desde a década de 1920.
Sete anos depois, em 1984, um comerciante francês em Lausanne, Jean-Pierre Mathieu, comprou uma pequena seção (0,27 ha) de Mazoyères-Chambertin. Este novamente está alugado em metayage para Christophe Roumier. Os arranjos financeiros são um pouco diferentes aqui, e Roumier fica com apenas metade da safra, que, como a maioria dos Mazoyères, é rotulada como Charmes, um nome mais fácil de pronunciar e vender.
Um pouco antes disso, em 1968, a mãe de Christophe, nascermos Odile Ponnelle, comprou um terreno, em friche , no lado Pernand-Vergelesses de Corton-Charlemagne, na metade da encosta do Bois de Corton. O terreno foi desmatado e replantado, sendo a primeira safra de 1974. É delicioso, mas é pouco: três quartos de 0,2 ha.
O coração dos 12 hectares do Roumier domaine, como sempre, está em Chambolle-Musigny. Várias parcelas na aldeia, totalizando quase quatro hectares, produzem um esplêndido vinho da aldeia. Existem originalmente seis cuvées deste, eventualmente misturados, e dentro deste vinho estará o rendimento de algumas vinhas velhas de Pinot Beurot, uma espécie de Pinot Gris, o resíduo dos velhos tempos, quando algumas vinhas brancas eram plantadas com o tinto em quase todos os borgonheses clima para adicionar equilíbrio e complexidade ao vinho.
Christophe Roumier tem a sorte de possuir vinhas nas três mais famosas primeiros crescimentos na comuna: Les Cras, e, desde 2005, quando foi separado do vinho da aldeia, Les Combottes: 1,76 ha e 0 27 ha respectivamente.
sobrevivente designado da primeira temporada, episódio 11
Do outro lado da vila, logo abaixo do extremo norte de Le Musigny, há 0,4 ha de Amoureuses, os melhores Premier Cru . Esta parcela foi plantada em três etapas, em 1954, 1966 e 1971. As vinhas da própria parcela de Musigny, situada nas proximidades, datam de 1934.
O vinho mais importante de Roumier, porém, não é este Musigny, ou nem sempre, mas o Bonnes-Mares. (UMA quarto e meio é difícil de vinificar). E embora Christophe considere Musigny, em princípio, o mais grandioso Grand Cru na Côte D'Or ele encontra os resultados de seu Musigny menos regulares). Existem quatro parcelas de Bonnes-Mares, todas na parte Chambolle deste Grand Cru , totalizando 1,45 ha.
Existem dois tipos de solo distintos em Bonnes-Mares. No final de Morey, o solo é terra vermelha . Mas, descendo a encosta em uma linha diagonal acima do Clos de Tart e continuando ao sul em direção a Chambolle, o solo muda para terras brancas (se você olhar com atenção, verá uma grande quantidade de pequenas ostras fossilizadas) e isso compõe a maior parte do clima . Três das parcelas de Christophe Roumier são terras brancas , 1 terra vermelha . Ele normalmente os vinifica separadamente e depois os mistura. Qual é a diferença? O terra vermelha dá o poder, a espinha dorsal, a concentração, diz Christophe. Vinho do terras brancas é mais espiritual. A partir daqui, obtemos a sutileza, a intensidade, a definição. Mas uma mistura é ainda maior a soma das partes.
Abaixo da extremidade norte, Morey, do vinhedo e do Clos de Tart, a terra afunda em uma depressão à medida que desce a encosta (este é o Premier Cru de Ruchots) e então sobe um pouco. Aqui encontramos a vinha fechada de Bussière. Em uma casa no meio, vive a mãe de Christophe, Jean-Marie Roumier, falecida em 2002.
Finalmente, há o Clos de Vougeot, que infelizmente Christophe não explora mais. Originalmente eram duas parcelas, vinificadas juntas e vendidas sob o rótulo Georges Roumier. Depois de 1984, a parte superior foi retomada por Alain e Hervé, e após a colheita de 1996 a segunda parcela passou para Laurent Roumier. Certamente é um bom vinho. Mas, na visão de Christophe Roumier: “Não é realmente do topo Grand Cru qualidade.' Eu não acho que isso seja uvas verdes. Acontece que eu concordo com ele.
“Eu faço vinhos de terroir que se expressa através do Pinot Noir. ”, diz Christophe Roumier, que hoje dirige o domaine com a ajuda de sua irmã Delphine. (Existem duas outras irmãs). O vinho fino é muito mais do que apenas a variedade da qual é feito, ele ressalta. Roumier vê seu papel como intermediário, como facilitador. O enólogo dever é permitir que as vinhas produzam frutos que, depois de vinificados, serão inequivocamente típicos das suas origens. O trabalho do enólogo é realizar essa tradução da fruta para o vinho. Mas é mais uma questão de controle do que de criatividade. A criação está sendo feita pela videira, por sua localização, pela mãe natureza: não pelo homem.
Junto com a maioria dos progressistas da região, Christophe Roumier deu as costas aos sprays matadores de ervas daninhas, preferindo arar as vinhas. Isso às vezes é difícil quando um vinhedo não é cultivado há algum tempo, pois raízes importantes podem ser cortadas no processo. Mas um benefício auxiliar onde isso é feito é que as raízes são encorajadas a penetrar mais profundamente.
A idade média das vinhas no domaine Roumier é alta, mas elas não fazem disso um fetiche. Uma vez que uma parcela atinge, digamos, 50 anos, as videiras individuais não são substituídas porque morrem. Então, eventualmente, como há quinze anos atrás em uma parte de seus Bonnes Mares, todo o terreno pode ser limpo, a terra desinfetada contra contaminação viral e, eventualmente, replantada. No início, as vinhas jovens são treinadas com Cordon, quando seu vigor juvenil diminui, este é substituído pelo método tradicional de Guyot.
A poda é severa e a colheita é contida pela eliminação do excesso de botões e brotos durante a primavera. Isso é muito mais eficaz, diz Christophe, do que uma colheita em verde no final da temporada. A essa altura é tarde demais, afirma ele, embora o faça para desbastar os cachos que se desenvolvem tardiamente ou, se houver dois adjacentes, o que pode causar apodrecimento. Ele não tem tempo para quem sistematicamente faz a colheita verde todos os anos. Isso mostra que eles não restringiram o cultivo adequadamente em primeiro lugar. Esta disciplina se reflete na colheita de Roumier: 41 he / ha no vinho da aldeia, 34 na Premier Cru , 30 dentro Grand Cru na última grande safra: 2009. Essa é a chave, diz Christophe, para a produção de um bom vinho.
A próxima parte do quebra-cabeça é a qualidade da fruta. Testes convenceram Christophe de que a proporção entre folhas e frutos, e sua exposição, é crítica. Por isso ele prefere um velame grande, treinado um pouco mais alto do que alguns, pelo menos no início da temporada. Também é importante, acredita ele, eliminar a segunda geração de frutas, a verjus.
Há um cuidado triagem , tanto na vinha e mais tarde quando o fruto chega na cuverie no topo da aldeia, mas uma atitude flexível em relação à quantidade de caules que são guardados. O Bourgogne Rouge e o vilarejo Chambolle são geralmente destruídos. Para o resto, depende muito da safra, Christophe não decide até que a colheita comece. De 20 a 50 por cento das hastes são normalmente retidas. Quanto maior for o vinho e quanto mais concentrada for a colheita, maior tende a ser a quantidade. O vinho é vinificado em cubas abertas de madeira, betão ou inox fechadas. Os dois primeiros materiais são preferíveis, diz Christophe, porque o calor gerado pela fermentação é mais lento para se dissipar.
As fermentações no Roumier domaine iniciam-se lentamente, havendo sempre um breve período de maceração pré-fermentativa. A partir daí, Christophe gosta de prolongar a extração, mantendo a temperatura pouco abaixo de 30 °, o máximo possível. O nível de temperatura é um dos pontos de intervenção mais importantes do enólogo, acredita Christophe. Não deve subir muito, pois você começa a perder as sutilezas dos aromas acima de 33 °.
Como você esperaria da abordagem de Roumier para terroir , este é um domínio que não aprova muito carvalho novo. Trinta por cento é quase o máximo. “Quero provar o vinho, não o barril”, diz Christophe, ressaltando que a madeira nova é a melhor máscara para as falhas do vinho. O vinho é mantido nas borras até o mês de setembro seguinte. Até 1993 os vinhos eram multados com uma clara de ovo apenas por quarto , Mas não mais, e também não é filtrado. O vinho de aldeia de 2006 foi engarrafado após 15/16 meses, mas normalmente o engarrafamento ocorre mais tarde, entre fevereiro e maio do ano seguinte.
Christophe Roumier é revigorante e aberto sobre a qualidade de seus vinhos. Já me referi à sua opinião sobre o Clos de Vougeot e à irregularidade do Musigny como consequência direta do tamanho do tanque . “Deve ser o melhor, mas nem sempre é”. Em princípio, ele lhe dirá, Mazis, na linha de Chambertin e Clos de Bèze, deve ser melhor do que Ruchottes, que fica encosta acima. Fica mais sol no final da tarde de setembro. A razão pela qual Ruchottes tem uma reputação mais elevada, eu sugiro a ele, é que os três produtores mais importantes, Rousseau, as Mesdames Mugneret e ele, são todos vinicultores altamente competentes, enquanto em Mazis há uma dúzia ou mais, alguns bons, alguns menos. O verdadeiro Charmes, Christophe também insistirá, é um melhor terroir do que a dos Mazoyères.
A gama Roumier começa com o Corton-Charlemagne. As vinhas têm agora uma idade respeitável e desde 1985, pelo menos, têm produzido vinhos de qualidade realmente superior, embora Christophe não seja fã do seu 2002.
Os tintos, como já disse, são mais musculosos que a maioria: cheios, viris, austeros, feitos para durar, não necessariamente vinhos que cantam na juventude. É preciso tempo, uma década para os melhores vinhos das melhores safras. A série começa com um Bourgogne Rouge (2 ha). Este é um exemplo robusto, mas nada pior que isso, mesmo em 2007 tinha boa estrutura e boa acidez. A aldeia Chambolle vem a seguir. É um vinho maior que os de Ghislaine Barthod ou De Vogûé e demora mais para abrir. Mas não há falta de sutileza, não há falta da fragrância Chambolle. O Morey, Clos de la Bussière, é mais firme e robusto. Costumava ter um toque rústico, mas tenho notado menos na última década. Mais uma vez, dura bem.
Normalmente, você será oferecido, os enólogos normalmente lhe dando os vinhos para degustar em sua ordem de preferência, o Chambolle-Musigny, Combettes e os Cras antes dos Amoureuses. O primeiro é rechonchudo, maduro e cheio de charme, e o último magnífico em sua austeridade: realmente elegante. O Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, entretanto, é delicioso. Aqui realmente encontramos distinção e classe, bem como a fragrância suprema da comuna. É um exemplo adequado do melhor da aldeia Premier Cru . Nas mãos de Roumier, claramente um vinho de Grand Cru qualidade.
Os próximos dois vinhos da gama são da climas em Gevrey que Christophe cultiva em metayage , os Charmes e os Ruchottes. O último é claramente mais fino do que o primeiro. Christophe sugere que o vinho se beneficia, como à sua maneira o das Mesdames Mugneters, do fato de ser feito e amadurecido em um 'estrangeiro', ou seja, em seu caso Chambolle, adega, e pode assumir algumas dessas nuances Chambolle. Aqui temos intensidade, bem como peso e riqueza, a exuberante exuberância de Gevrey-Chambertin e toda a sutileza que você esperaria de uma Borgonha de alta qualidade.
O Bonnes-Mares, ao contrário, é sempre muito mais fechado - um tanto sólido no início, muito menos expressivo. Parece passar por uma fase mais adolescente, e é apenas no final - mas claro, quando um vinho é jovem, o final é no que se deve concentrar - que se vê a raça, a complexidade e a profundidade . Este é o melhor Bonnes-Mares da Borgonha? Precisa de pelo menos uma década para acontecer.
assista à lista negra da 4ª temporada, episódio 9
Quando o Musigny é bom, e geralmente é, é brilhante. Tem menos espinha dorsal que o Bonnes-Mares, menos densidade. Mas pode ser igualmente retrógrado, precisando do mesmo tempo para ser revertido. Às vezes o Bonnes-Mares tem mais concentração e um melhor equilíbrio. Às vezes, o inverso é o caso. É uma pena que seja tão pouco. Eu experimentei dez vezes em barril para cada ocasião em que o encontrei em garrafa.
O que Christophe Roumier tem a dizer sobre Chambolle e seus vinhos? 'Sim. Chambolle é o vinho mais elegante da Côte. Não há nada de original nessa afirmação. Mas para mim os vinhos também são os mais minerais. Há uma pureza, uma fruta, uma elegância e uma distinção que vêm em grande parte da quantidade extra de calcário em nosso solo, e talvez da altitude marginalmente mais elevada. Eu tento fazer meus vinhos expressarem isso. ”
Em suma, este é um dos maiores domínios da Borgonha e Christophe Roumier é um de seus produtores de vinho mais inteligentes e experientes. A combinação dos dois produz magia.
